В этой статье я не буду подробно рассказывать как сделать теплый пол своими руками. Поверьте, нюансов слишком много, а возможные ошибки очень дороги. Особенно, если мы говорим о водяном варианте. Тем не менее, я позволю себе познакомить вас с технологией, показать какие системы теплых полов существуют, в чем их преимущества и недостатки. Уверен, если вы никогда не сталкивались с подобными задачами, о некоторых моментах даже не подозреваете. Результатом «смелых» экспериментов могут быть выброшенные деньги, испорченные нервы, потраченное время. Тем не менее, правильно сделанный теплый пол — это отличная штука. Ради удобства и комфорта в доме иной раз есть смысл пойти на определенные затраты, чтобы потом всю оставшуюся жизнь ходить по полу босиком. А как будет доволен ваш кот!!! Одним словом, давайте посмотрим, как все это устроено. Может быть и вам такая штука нужна, а вы и не знаете
Нужен ли вам теплый пол?
Больше всего после обеда я люблю лежать на полу. Знаете, как здорово! Растянешься, бывает, на жесткой поверхности, распрямишь свои скрюченные кости и начинаешь как удав медленно переваривать пищу. Дома на теплом полу это действительно удобно. Зато когда я приезжаю в гости к родителям и укладываюсь на обычный пол, то через некоторое время начинаю чувствовать некий дискомфорт — бетон! Холодный! Даже в теплые летние деньки пол остается прохладным. Долго на нем не пролежишь. Приходится подкладывать что-то под спину.
Зато дома — красота! Лежишь как на пляже на берегу моря. Там камни нагреваются солнцем, здесь — старается газовый котел. Именно он гоняет по пластиковым трубкам теплую воду и довольно равномерно прогревает пол. Особенно здорово ощущать теплый пол под ногами зимой. Нагуляешься, бывало, по окрестностям, ноги замерзнут. Но стоит прийти домой и — ощущение, как будто идешь по теплому песку где-нибудь на морском берегу.
Но это все, конечно, лирика. Иногда теплый пол приходится делать в доме не по прихоти, а из-за вполне реальной необходимости. Например, дом стоит на богатой грунтовыми водами почве. Фундамент — железобетонная плита (заколачивать сваи в такой грунт — дело неблагодарное). Постоянное движение воды под землей не позволяет почве прогреться на определенную глубину. Холод подземной реки постоянно остужает фундамент, а вместе с ним и пол первого этажа. Ощущение — как в подземелье. Без тапочек ходить неприятно даже летом, не говоря уже о более холодном времени года.
А если в таком коттедже живет семья с ребенком, или двумя-тремя, которых хлебом не корми, дай на полу расположиться поиграть? Тут уж поневоле задумаешься и начнешь гуглить.
Если обратиться к мастерам своего дела — они ведь три шкуры сдерут. Да еще и начнут пугать пожизненными грабительскими счетами за электричество или необходимостью долбить бетонный пол для укладки трубок. Может быть есть какой-то вариант, чтобы и недорого, и несложно? Наверняка ведь есть! Мы же не в XIX веке… Да, кстати, теплые полы, чтобы вы знали, это никакая не современная технология. Они были известны еще в древнем Риме, некоторых других странах и даже в России. Правда, тогда для прогрева воды использовалось печное отопление. Тем не менее имеются научно доказанные факты, подтверждающие, что теплый пол — это, как говорится, «хорошо забытое старое».
Как правило, перелопачивание интернета заканчивается одним и тем же. Мы выясняем, что теплый пол для частного дома или квартиры можно сделать по двум различный технологиям. Или водяной от котла, или электрический от розетки. В том и ином случае возможны разные вариации и даже комбинации. Давайте попробуем хотя бы примерно понять, какой вариант может подойти лично вам, учитывая совокупность достоинств и недостатков.
Режимы работы котлов отопления: летний режим, для теплого пола и др
Современные газовые котлы обладают удобными режимами работы, которые позволяют оптимизировать работу системы отопления и горячего водоснабжения в разное время года. Марок котлов очень много, но режимы работы у всех моделей схожи. Давайте разберемся, какие установки существуют и какую пользу они могут принести.
Настройки работы котла отопления и зачем они нужны
Представьте, вы купили газовый котёл и успешно подключили его. На носу зима, хотите быть готовы к отопительному сезону. Как только возникает необходимость в прогреве помещения.
При потребности в горячей воде, котёл автоматически переключается на прогрев воды. В остальных случаях котёл находится в режиме ожидания и выполняет остальные функции, чтобы не замёрзнуть самому.
Режимы работы котла дают пользователю понять, как работает котёл, какие задачи выполняет, как выстроен приоритет. Помогают разобраться в понятиях, как цикличность, температура и прогрев. Зная эти понятия, можно догадаться, как выгодно экономить на ресурсах для котла.
Основные настройки газового котла:
- работа только на отопление;
- приоритет горячей воды;
- летний режим работы;
- режим «теплый пол»;
- защита от замерзания.
В отдельных моделях котлов существуют свои режимы. В основном они заточены на маркетинг и подчеркивают свою «изюминку». Но стандартный набор всегда один.
Для выбора котла посмотрите данное видео:
Зимний режим
В зимнем режиме газовый котёл работает на полную мощность. Можно условно поделить на режим работы «только отопление» и «приоритет горячей воды». В первом случае устройство самостоятельно включается и выключается, доводя помещение до нужного уровня температуры воздуха.
Создаётся цикличность. Она зависит от скорости охлаждения помещения, квадратных метров, мощности самого котла. Выставляйте комфортную температуру, обращая внимание на цикличность. Регулируйте, снижая нагрузку и экономя на расходе газа.
В режиме отопления регулируйте температуру от 35 ºС до 85 ºС, постепенно добиваясь оптимальных показателей. После регулировки температуры, проверяются такие элементы, как давление воды, реле давления, датчики NTC и другие.
Приоритет горячей воды
В режиме приоритета горячей воды наблюдаем чёткую последовательность действий и цикличность включения для обогрева. Если вы захотите включить один из кранов с горячей водой, котёл забудет об отоплении и станет греть воду. Это называется приоритетом горячей воды.
Отопление работает круглые сутки, котёл знает когда включаться и выключаться, поддерживая необходимую температуру в доме. Потребность в горячей воде куда реже, нежели потребность в обогреве дома. Когда включаете воду, дом «уже тёплый», а вода — «ещё горячая». Поэтому приоритет на нагрев горячей воды выше, чем на отопление.
В большинстве современных газовых котлов, температуру воды можно регулировать отдельно в диапазоне от 35 ºС до 55 ºС. Процедура аналогична процедуре отопления. Ставите подходящую температуру и пользуетесь горячей водой.
Летний режим работы
В домашних условиях обогрев летом не понадобится. Вовсе не охота мыть посуду в холодной воде или принимать холодный душ. Для таких целей был придуман летний режим, когда обогрев помещения находится в режиме гибернации (режим сна). Но при открытии горячего крана вода начинает греться (у двухконтурных котлов).
С наступлением лета контур отопления не выключается автоматически. Есть три варианта развития событий:
- оставить всё как есть;
- переключить на режим горячей воды;
- отключить котёл вовсе.
В первом случае будет активен режим отопления. При таком режиме контур отопления всегда будет включён и внутренние проверки оборудования будут продолжать проводиться. Не расходуйте ресурсы просто так.
Доступно переключение на летний режим (режим горячей воды), если котёл позволяет это сделать. Вы будете получать горячую воду, отопление будет отключено. Котёл выполняет минимум процедур для сохранения.
Режим тёплый пол
Режим тёплого пола существует не во всех котлах отопления. Работает только в зимнем режиме. Режим обогрева пола подразумевает нагрев воды под полом, доводя воду до температуры, указанной пользователем.
Не существует отдельных установок, работающих отдельно с полом. Регулируя температуру на котле, вы ограничиваете его мощность. Расходуется мощность на обогрев помещения или нагрев воды.
Электрический теплый пол. Пленочное покрытие, греющий кабель, термомат
Электрическая система обогрева пола имеет два неоспоримых преимущества.
- его достаточно просто смонтировать самостоятельно,
- его можно использовать в уже готовой квартире — пол долбить не придется.
Если очень упростить идею, то она заключается в следующем. Вы измеряете площадь полов, которые надо подогревать. Это может быть не вся квартира, а, например, только детская и спальня. Более того, греть пол под шкафами и кроватями — тоже не так уж обязательно. Достаточно будет, если теплым будет лишь то место, по которому мы ходим.
Инфракрасные теплые полы
В ИК-системах используются смонтированные на полимерной основе специальные нагревательные элементы, внутри которых находится углеродная смесь. При прохождении электричества через наполнитель он образует тепловое излучение инфракрасного спектра, которое легко проникает сквозь напольное покрытие в помещение. Здесь оно поглощается не воздухом, а находящимися в интерьере предметами – воздух же нагревается теплом, выделяемым прогретыми предметами. В результате эффективность обогрева возрастает в разы.
Еще немаловажный факт – ИК-лучи не выжигают кислород в помещении. Поэтому в доме сохраняется комфортный и здоровый микроклимат. Также ценными свойствами являются невосприимчивость даже к самым сильным морозам, быстрый выход на рабочие температуры и относительно экономичное энергопотребление.
Инфракрасные системы обогрева полов изготавливаются в 2 видах – пленочные и стержневые. Чтобы понять, какой из них больше подходит вам, рассмотрим их ключевые особенности:
| Пленочный ИК-пол | Стержневой ИК-пол |
| Настилается сухим способом на выровненное основание под финишное покрытие. Весь процесс занимает минимум времени. При необходимости можно снять систему и смонтировать ее повторно. | Монтируется в бетонную стяжку или плиточный клей, нанесенный слоем минимум 2 см. Черновое основание необходимо теплоизолировать. Подложка не должна содержать фольги. |
| Плохо сочетается с ковролином, коврами, линолеумом на войлочной основе – они ощутимо уменьшают эффективность прогрева. Под паркет и толстые половые доски укладывать пленочную систему можно при максимальной рабочей температуре в 28°C. | Возможность саморегуляции: при избыточном локальном нагреве пола, например, под мебелью, мощность энергопотребления и нагрева снижается. При локальном снижении температуры интенсивность работы нагревателей повышается. |
| Пленку можно резать и укладывать любым образом. Так можно обогреть полы сложной формы или только отдельные зоны пространства. | Подходит для монтажа в любых помещениях Может укладываться под крупные объекты. |
| Выход из строя отдельных секций не влияет на работоспособность системы в целом. | Принцип параллельно подключения: при отказе нескольких блоков-нагревателей комплекс в целом сохраняет работоспособность. |
Важной особенностью ИК-полов является возможность их использования вне помещения. В частности, с их помощью можно защитить от обледенения ступени, крыльцо.
Сколько стоит теплый пол?
Далее мы идем в магазин и покупаем электрические греющие элементы. Они бывают разные. Например, инфракрасная пленка — очень удобна для установки. Условно говоря, мы поднимаем линолеум или ламинат, раскладываем сначала термоизоляцию (такой серебристый блестящий материал — пенополистирол), потом в нужные места пола размещаем пленку, выводим проводку от нее наружу, чтобы можно было «воткнуть в розетку». После этого — заново раскладываем ламинат или линолеум, включаем — работает!
Инфракрасный теплый пол можно использовать с терморегулятором, который позволит вам выбрать температуру подогрева и способен автоматически поддерживать заданную температуру помещения. Более того, продвинутые варианты терморегуляторов можно программировать и он сам будет снижать температуру (=энергопотребление) когда вас нет дома или когда вы спите, и повышать, когда вы приходите домой и начинаете шастать из комнаты в комнату. В принципе — очень неплохое решение.
Вообще — это похоже на сцену из фильмов о будущем: подошел к стене, нажал пару кнопок на регуляторе и в комнате стало теплее или прохладнее в зависимости от вашего желания. Для каждой комнаты можно установить свой температурный режим. Кто-то любит более теплый климат, кто-то предпочитает прохладу.
Все было бы ничего, но это достаточно дорогое решение. Немало стоит и сама пленка и, особенно, электроэнергия, которую она будет постоянно потреблять.
Пример:
Терморегулятор стоит от 2 до 6 тысяч рублей. Если у вас три комнаты и кухня и в каждое помещение вы поставите по одному, то уже получается расход (берем среднее арифметическое) 16 000 руб. Это только регуляторы, до пленки мы еще не дошли.
Сама пленка, конечно, тоже бывает разная. Если взять, например, Caleo Line, то стоимость 6 квадратных метров пленки составит порядка 9000 рублей:
Таким образом, если у нас детская имеет площадь, скажем, 12 метров, то нам потребуется 2 набора, и, соответственно — около 18000 руб. К счастью эту сумму удастся немного сократить. Ведь совершенно необязательно «топить» под шкафом, кроватью и другой мебелью. Думаю, нам вполне хватило бы и 6 квадратных метров.
Если добавить сюда еще 2 комнаты площадью 14 и 18 квадратов, условно разделив их площадь пополам (там ведь тоже есть мебель), то получаем дополнительный расход на пленку 10500 и 13500 рублей соответственно (все округлено для удобства подсчета).
Таким образом, чтобы прогреть пол только в комнатах нам потребуется 33 тысячи рублей на пленку и 4 тысячи на каждый регулятор. По минимуму получается 37 тысяч (регулятор один на всю квартиру — жутко неудобно, зато дешево).
В принципе, сумма не кажется астрономической. Кто-то может купить все это буквально завтра по дороге с работы, кому-то надо малость подкопить денег. Зарплаты у всех разные. Зато, установив инфракрасный теплый пол, можно забыть о проблеме холода в квартире (если штатные радиаторы не справляются), можно будет лежать и сидеть на полу, играть с детьми… одним словом — игра явно стоит свеч.
И все было бы ничего, но сейчас придется охладить ваш пыл, подсчитав расход энергии. Ведь за все надо платить. За электричество — тоже. Давайте прикинем, во что нам обойдется это удовольствие.
Берем январь — самый холодный месяц. Топить приходится, что называется, на полную катушку.
Средний расход энергии теплого пола можно посчитать из приведенной выше таблицы. Посмотрите в 4 колонку. Если мы купим самую большую по площади пленку (6 кв. метров), то ее расход составит 0.78Квт за час. Многие именно так и считают. Однако это совсем не то значение, от которого стоит «танцевать».
На самом деле средняя потребляемая мощность пленочного теплого пола колеблется от 46 до 220Вт на квадратный метр в час.
Теперь считаем еще раз. Берем минимальные значения:
46 х 6 метров х 24 часа х 30 дней = 198 киловатт — далее умножаем это на 5 рублей за киловатт и получаем 990 руб.
Иными словами, если ваш теплый пол будет едва «тлеть» целый месяц, то он сожжет электричества почти на 1000 рублей.
Если у нас три комнаты с вышеозначенными параметрами, получится уже примерно 3-4 тыс. руб. в месяц.
В принципе, тоже вполне сносная сумма. Но… что-то мне подсказывает, что вам все равно захочется «сделать температуру погромче». Ну правда! Какой толк от теплого пола, который почти вообще не греет?
Злые языки (то есть, сами клиенты, которые уже вляпались), поговаривают о несколько иных цифрах. У кого-то зимой получается около 10 — 15 тыс. рублей в месяц за 3-комнатную квартиру, у кого-то 25-30 тыс. за коттедж. Понятно, что некоторым эти суммы не кажутся фантастическими. Заплатят и глазом не моргнут. Но как быть тем, кто имеет более скромную зарплату? Боюсь, при получении первого же счета за электроэнергию со многими может случиться что-то очень-очень плохое.
Если посмотреть на другие типы электрических теплых полов, ситуация не меняется радикально. Конечно, такой пол можно смонтировать самостоятельно, он кажется более безопасным, но огромные счета за электричество перечеркивают все плюсы.
Правда, иногда у людей нет особого выбора. Например, при покупке дома они поверили сказкам агента о том, что газ будет протянут сюда в ближайший месяц. Потом выясняется, что газа в этом конкретном месте в ближайшее время не ожидается, а если когда и будет, то «за трубу» надо будет платить бешеные деньги. Вот и приходится топить дом электричеством. Во что это выливается — уже упоминалось.
Водяной теплый пол
Это другой подход. Здесь в качестве носителя тепла выступает теплая вода. Она нагревается в котле — электрическом или газовом — и циркулирует по трубам, замурованным в бетонную стяжку пола. Понятно, что такую систему труб можно смонтировать только на этапе строительства или, в крайнем случае, отделки дома. Конечно, есть экстремалы, которые продалбливают бороздки для укладки труб в уже готовом полу. Однако, это скорее исключение, чем правило. Уж если основная бетонная стяжка пола залита, более реально сделать фальшпол, приподнятый над основным и лежащим на деревянных брусках. В образовавшееся пространство можно поместить отопительные трубки.
Наибольшую пользу из водяного теплого пола можно извлечь при наличии газового котла. Если газа нет, то гонять для разогрева воды электрический котел будет просто неразумно. Данная комбинация воплощает в себе одни отрицательные стороны каждой технологии: неудобство монтажа + постоянные высокие расходы на обогрев. Если газа нет и не предвидится, то лучше не связываться с трубами и сделать обычный электрический подогрев, описанный выше. По крайней мере такой пол монтируется гораздо быстрее и проще.
Однако если газ уже есть, или он «железно» будет через год-другой, то все же стоит задуматься о трубах в полу. Для начала система поработает от электрического котла, а потом, когда пустят газ, будет переключена на газовый. По всей вероятности, это будет один из самых счастливых дней в вашей жизни, ибо ежемесячный счет за электричество резко «похудеет».
Стоимость монтажа водяного теплого пола, при условии заливки бетонной стяжки, составляет в среднем 500 рублей за квадратный метр. Если вы имеете квартиру площадью 60 квадратных метров и решили отапливать ее всю, то приготовьте сумму в 30 000 рублей (не считая стоимости оборудования и материалов). В принципе, это опять-таки не такие уж неподъемные затраты. Именно поэтому стоит доверить монтаж настоящим специалистам, вместо того, чтобы «учиться на своих ошибках».
Полистирольная система водяного пола
Сухая стяжка водяного теплого пола из полистирола укладывается на любое ровное основание. В качестве финишной отделки можно использовать любой материал. Полистирольные плиты нужной толщины, в которых канавки под трубы расположены с нужным вам шагом, укладываются на черновой пол или старое покрытие. Затем поверх размещаются металлические пластины, в них закрепляются трубы. Если сверху будет твердое покрытие (ламинат, половая доска, паркет) достаточно поверх настелить слой гидроизоляции (в простейшем варианте полиэтиленовая пленка). Для мягких напольных покрытий понадобится жесткое основание — ГВЛ или ДСП.
Давайте ради интереса посмотрим на технологию монтажа теплого пола
Если взглянуть на эту фотографию, можно примерно представить, что потребуется для укладки труб:
Если идти снизу вверх, то на бетонных плитах пола лежит теплоизолятор — блестящий материал — экструдированный пенополистирол. Не пугайтесь этого названия; такая штука продается во всех строительных супемаркетах и даже в хозяйственных магазинах. Он обладает очень низкой теплопроводностью и достаточной механической прочностью. Если его не положить, часть тепла будет уходить в фундамент, топить который нам совершенно ни к чему.
Поверх теплоизолятора мы видим металлическую арматурную решетку. Она не будет усиливать бетонную стяжку, просто к ней удобно крепить трубы. Решетка крепится к полу, чтобы вся конструкция не елозила из стороны в сторону:
Единственное, что не представлено на этой фотографии — пристеная демпферная лента. Она предотвращает контакт теплой стяжки пола с холодной стеной.
Далее начинается укладка труб. Это самый ответственный процесс. Дело в том, что трубка должна иметь только два соединения и те с распределительной гребенкой рядом с котлом. В остальном — это должна быть цельная петля, общей длиной в 60 — 100 метров (в зависимости от толщины). Сама по себе трубка довольно плотная. Сгибать ее надо очень осторожно, чтобы не допустить заломов.
Многие начинающие мастера допускают одну и ту же ошибку, которая значительно усложняет укладку трубы или вообще делает ее невозможной. Посмотрите на моток трубки:
Особенность в том, что трубку нельзя просто снимать сверху кольцо за кольцом. При этом она перекручивается, создается напряжение, которое будет очень мешать в работе. Бухту надо именно «разматывать», то есть — крутить ее как катушку.
Еще одна «засада». Перед началом работы надо точно знать, какая длина будет у монтируемой петли. Для расчета имеются специальные компьютерные программы. Если о, то в лучшем случае придется обрезать лишние неиспользованные концы, которые останется только выбросить. В худшем — трубки может не хватить, а наращивать ее крайне нежелательно.
Конечно, для этого есть специальные соединители — фитинги:
Однако всегда стоит помнить, что абсолютно надежных соединений не бывает. Если такая штука «потечет», то придется долбить пол. Вам это надо? Поэтому следует очень тщательно рассчитать длину петли, чтобы ее хватило от входа до выхода распределительного коллектора — гребенки.
По способам раскладки петли бывают «змейками» и «улитками». Змейку проще раскладывать, однако в этом случае будет явная разница температур на разных концах комнаты. Там, где начинается контур, будет тепло, по мере движения к противоположной стене пол будет становиться все холоднее. Разница может составлять от 5 до 10 градусов.
Улитка в этом отношении лучше. Здесь понижение температуры идет от стен к середине комнаты и ощущается не столь сильно. Раскладывать улитку сложнее, но это как раз тот самый случай, что лучше один раз сделать как следует, чем всю оставшуюся жизнь проклинать себя за то, что поленились.
Все концы красных трубок от всех контуров отопления «встречаются» около распределительного коллектора:
Обратите внимание на то, возвратные трубы (по которым холодная отработанная вода возвращается в котел), одеты в «рубашку» теплоизоляции. Это сделано для того, чтобы они не остужали горячую воду, которая только что вышла из котла и идет по соседним трубкам греть помещения.
На распределительном коллекторе можно увидеть синие ручки регуляторов. Когда система будет смонтирована, с их помощью будем производить балансировку контуров.
Обычно само собой получается, что на разные помещения этажа идут разные контуры. Это удобно, поскольку можно регулировать нагрев в каждом помещении отдельно. Однако сделать все петли одинаково длинными обычно не представляется возможным. В результате мы получаем несколько петель разной длины и, соответственно, с разным гидравлическим сопротивлением.
Ничего удивительного, что основной поток теплоносителя, выбирая путь с наименьшим сопротивлением, устремится по самому короткому контуру. В помещении, где он проложен, будет самый теплый пол во всем доме. В самом длинном контуре вода будет идти медленнее, поэтому проблемы с теплосъемом и, соответственно, нагревом пола соответствующего помещения будут обеспечены.
Возникает естественная задача — обмануть теплоноситель, внушив ему, что все петли в системе имеют одинаковую длину. Это достигается анализом положения расходомеров и соответствующей регулировки положения «синих ручек»:
Процедура балансировки контуров — довольно витиевата и сложна для описания в рамках этой статьи. В любом случае настоящие специалисты могут выполнить ее на «пятерку». Главное потом без надобности «ничего не трогать»
Чтобы вода циркулировала по системе нам потребуется водяной насос. Он подключается в то место «трубы» куда приходит уже охлажденная отработанная вода.
Слева на насосе имеется регулятор скорости прокачки. От нее зависит температура теплого пола во всем доме. Захотели сделать потеплее — пустили насос побыстрее. При этом сам котел продолжает работать с той же интенсивностью. Захотели сделать попрохладнее — уменьшили скорость прокачки.
Затем выполняется заполнение контуров водой из водопровода. Если качество воды низкое, стоит использовать фильтр. Необходимо промыть все контуры теплого пола, чтобы в них не осталось грязи, технологической смазки или стружки. Выход воды направляется в канализацию. Желательно, чтобы подключенная сливная трубка была прозрачной — так проще отслеживать количество водяных пузырьков и грязи.
После того, как будет промыт каждый контур (промывать их стоит отдельно), необходимо осмотреть все контуры. Если выявятся протечки — необходимо устранить их. Если таковых не обнаружено — начинается процедура опрессовки.
При помощи специального опрессовочного насоса в системе создается давление 6 атмосфер. Это вдвое выше, чем обычное рабочее значение. Повторно осматриваются все контуры и соединения (в идеале соединения должны быть только на коллекторе — гребенке). Через полчаса — повторный осмотр. Если протечки обнаруживаются, их надо устранить после сброса давления.
Если никаких протечек не обнаружено, то систему оставляют под давлением в 6 атмосфер на сутки. Если за 24 часа давление в системе упало не более чем на 1.5 атмосферы, систему можно считать рабочей.
Обратите внимание: при нагнетании давления трубки будут стремиться распрямиться. Возможно, они даже сорвут крепежные скобы. Их необходимо аккуратно установить на прежние места и усилить дополнительными.
Далее заливается бетонная стяжка. Это должно происходить при заполненной системе теплого пола, находящейся под рабочим давлением. Очень желательно выполнять выравнивание стяжки по маякам:
Это довольно грязная работа. Многих пугает необходимость возиться с цементным раствором и они склоняются к сухому монтажу электрического теплого пола. Чем это может обернуться в будущем — мы уже разбирали. Опять-таки — это тот самый случай, когда лучше один раз «вывозиться как поросенок», зато потом не платить бешеные деньги за электрический обогрев. Посмотрите на эти трубки в последний раз. Скорее всего, они больше никогда не будут чистыми и не увидят солнечного света:
Однако всему на свете приходит конец. Бетон застывает, затем стяжка заливается чистовым самовыравнивающимся раствором и у нас получается готовый теплый пол.
Теперь на него можно стелить линолеум или укладывать другие покрытия. Обратите внимание: некоторые виды ламината или паркета не предназначены для использования на теплых полах. При выборе покрытия проверьте, чтобы на упаковке был соответствующий значок:
Сделать пол более теплым
В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?
Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.
Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов
Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.
Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.
Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?
Немного теории об утеплении полов
Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.
Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.
У полов над холодными подпольями и подвалами должно быть определенное сопротивление теплопередаче, которое регламентируется нормативом. Для южно-умеренной климатической зоны это значение составляет 3,7м2С/Вт (в то время как для стен только 2,8 м2С/Вт). Но когда ниже пола находится наружный воздух, — для перекрытий над проездами, или когда дом на сваях…. — требуется уже 4,2 м2С/Вт.
Чем севернее, тем большее сопротивление передаче тепла должно быть у полов — для северо-умеренной зоны — 5,5 и 6,2 (м2С/Вт) соответственно.
В основе экономическая выгода
Требования нормативов «выдуманы» исходя из экономической целесообразности. Меньшее тепловое сопротивление государство создавать не велит, потому что это в первую очередь не выгодно.
У обычных полов сопротивление движению тепловой энергии очень низкое — это или просто бетонная плита, или доска 40 мм. Поэтому для достижения требуемого теплового сопротивления понадобится значительная толщина утеплителя.
Чтобы сделать пол теплее в южно-средних регионах нужно применить 10 сантиметров пенопласта или 13 см минеральной ваты. А для северных — 15 и 20 см соответственно.
Можно возразить — зачем нужно выполнять от норматив? 10 см — дорого. И 5 см сойдет. К сожалению не сойдет. Будет прохладно и не экономично, в результате — значительно дороже. Рекомендуется следовать требованиям норматива, которые основаны на получении конечной экономической выгоды от теплосбережения.
Утеплять полы снаружи или изнутри
Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.
Обычно предпочтительнее утеплять снаружи — со стороны подполья.
Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.
Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.
Далее кратко рассмотрим, как сделать пол теплее в различных ситуациях (подробные описание некоторых технологий утепления полов можно найти и на этом ресурсе).
Как сделать пол теплее на бетонном основании
Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.
Нужно применять жесткий прочный утеплитель. — экструдированный пенополистирол под бетонной стяжкой. Этот утеплитель является пароизолятором, но в сочетании с бетоном это и не плохо – основание просто останется во власти своего климата.
На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.
Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).
С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.
Теплоизолируем бетонную плиту снизу
Если к бетонному основанию имеется доступ со стороны подвала, то тогда можно избежать уменьшения высоты комнат и наклеить экструдированный пенополистирол со стороны подполья. Хоть процесс этот и намного сложнее и дороже. Работы выполняются по технологии «мокрый фасад». Но с защитой утеплителя от грызуна путем прикрепления металлической сетки на дюбелях.
Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.
Двойные полы
Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.
Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.
Как создаются утепленные полы
Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:
- сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
- вентиляционный зазор над минеральной ватой;
- покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.
Еще рекомендации по обустройству утепления «двойной пол»:
- Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
- Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.
Как утеплить деревянное перекрытие
Классический вариант сделать пол теплее — закладывать утеплитель между лагами. Но здесь также важно выполнить пароизоляцию утеплителя, только теперь она должна быть со стороны помещения, так как снизу, со стороны холодного воздуха должно быть организовано проветривание утеплителя. Иначе угрожает накопление воды и разрушение полов.
Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.
Теплоизоляция полов тяжелыми материалами
Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.
Но толщина слоя должна быть значительной, в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления материалов — до полуметра.
Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.
Сыпучие, рыхлые материалы
Вермикулит, насыпная каменная вата, эковата, высушенные водоролси, — все эти материалы очень хорошо впитывают воду. Их можно разместить между лаг расчетным слоем, но с обязательным применением надежной пароизоляции от теплого воздуха в помещении.
Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.
Также можно засыпать в невысокое подполье толстый слой материалов, которые применялись для утепления раньше — солома, листва, опилки.
Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.
Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.
Немного цифр
Теперь давайте посмотрим на некую очень усредненную стоимость отопления помещения водяными теплыми полами с использованием газового котла. Безусловно, это значение может быть без труда оспорено, ибо вычисляется исходя из множества исходных данных.
Помните, мы пытались просчитать стоимость отопления комнаты площадью 12 квадратных метров с использованием инфракрасной пленки. Если подзабыли, напоминаю — расходы на электроэнергию составили около 1000 рублей. Конечно, это тоже весьма приблизительное значение.
Теперь мы берем ту же самую комнату, но используем для отопления водяной теплый пол. В среднем исходя из стоимости газа получается сумма примерно в 3-4 раза меньшая, то есть порядка 200-300 рублей. За отопление всей квартиры получится — 1000-2000 рублей, что значительно дешевле варианта с электрическим обогревом.
О том, как получилась эта цифра, говорить долго и скучно. Некоторые могут усомниться в ней и будут правы. Очень многое зависит от характеристик самого помещения, стоимости оборудования, коммуникаций.
Одно совершенно ясно — водяной теплый пол с газовым котлом «греет дешевле», чем такой же вариант с электрическим или всевозможные пленочно-кабельные электроварианты.
Продукция бренда URSA
Компания производит широкий ассортимент утеплителей разного типа, предназначенных именно для теплоизоляции электрического и водяного теплого пола. Экструдированный пенополистирол в жестких плитах URSA XPS N-III-L — один из них. Плиты могут устанавливаться как на бетонное основание, так и на засыпку или непосредственно на грунт. Хотя свойства плит и позволяют использовать два последних варианта, но производитель рекомендует все же начинать с обустройства стяжки для выравнивания основания. В этом случае исключается риск деформации плит или их разрушения.
Для герметизации стыков предусмотрены специальные выступы по боковым граням, напоминающие ступени. При монтаже они входят в зацепление, и плоскость становится монолитной. Плиты отлично подходят для утепления больших площадей в один слой. Сквозь стыки не проникает холодный воздух и сырость.
Технические характеристики плит:
- прочность на сжатие — 0,25 МПа = 25 т/м²;
- теплопроводность — 0,032 Вт/мК;
- группа горючести — Г3;
- температурный диапазон использования — -50…+75 оС.
Производятся плиты в стандартном размере 1180Х600Х50 мм. Одна упаковка, в которую входит 8 плит, перекрывает площадь в 5,6 м2.
Также для тепловой изоляции греющих систем используют URSA GEO П-60. Это стекловолоконный полужесткий материал на базе стекловолокна. При небольших толщине и весе, он обеспечивает не только надежную теплоизоляцию, но и защиту от шума. При толщине не более 25 мм поглощение шумов превышает 35 дБ.
При производстве утеплителя использована запатентованная технология Water Guard, снижающая уровень поглощения влаги практически к нулевой отметке. При случайном контакте с жидкой водой, или хранении и транспортировке материала во влажных условиях, он впитывает очень мало влага и пара. После помещения в нормальные условия, URSA GEO быстро просушивается и возвращается в кондиционное состояние.
- размеры — 1250Х600Х20-25 мм;
- теплопроводность — 0,032 Вт/мК;
- группа горючести — НГ;
- водопоглощение — не более 1кг/м3.
Утеплитель входит в группу абсолютно экологичных материалов бренда, выпускающихся в серии GEO.
Маты URSA выпускаются в виде рулонов и предназначены для монтажа по твердому основанию. В их состав входят только натуральные компоненты, не вызывающие аллергий и не выделяющие испарений при нагревании. При монтаже необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности, касающиеся работы со стекловолоконными материалами. Рабочие должны пользоваться перчатками и респираторами для защиты от крошечных частиц стекла.
Также при утеплении пола и звукоизоляции используются плиты серии TERRA URSA. Материал достаточно жесткий, негорючий, влагостойкий. Для систем подогрева подходит URSA TERRA Плавающий пол, технические свойства которого позволяют использовать его под стяжку. Материал отличается химической стойкостью и не вступает в реакцию с цементом, гипсом, плиточным клеем и другими строительными веществами. Плиты достаточно жесткие, производятся в стандартном для материалов УРСА формате — 1250Х600 в толщине 25 и 50 мм. Это позволяет использовать их как в помещениях небольшого размера, так и в просторных залах.
Еще один удобный современный материал — Ursa PureOne 34 PN. Это минеральные плиты с отличным коэффициентом теплопроводности (0,034 Вт/(м*К)), оптимальным для систем пола с подогревом. Отличается материал широким температурным диапазоном применения — -60 …+220 оС. Такие свойства позволяют использовать плиты для теплоизоляционной прокладки под:
- водяные трубы;
- греющие кабели и маты;
- излучающие пленки.
Все материалы бренда УРСА отличаются универсальностью. Они принадлежат к лучшим тепло и звукоизоляторам, при этом очень простые в монтаже и практически не подвержены сторонним воздействиям механического и химического характера. При укладке стекловолоконных материалов рекомендуется залить стяжку, и только потом укладывать нагревательные элементы.
Выбор утеплителя для пола должен производиться с учетом предполагаемых нагрузок на покрытие, требований к температуре нагрева элементов, экологической безопасности. Также большую роль среди критериев выбора играет цена материала и расходы на монтаж. По соотношению цена/качество/долговечность, продукция бренда Ursa лучше всего подходит для частного и промышленного строительства.
Все материалы разрабатываются под отечественные технологии строительства. В то же время они отлично взаимодействуют с импортными строительными смесями и компонентами теплого пола, не вызывая риска несовместимости. Но среди всего ассортимента компании легко растеряться и купить не тот товар. Для гарантии успеха, лучше всего проконсультироваться у профессиональных строителей, или официальных дилеров бренда.
Список литературы:
- Е. Писарев » Теплый пол, водяной или электрический» Робур, 2012 год, 47 стр., илл., (13,1 мб pdf);
- Л. В. Лещинская, А. Л. Малышев » Отопление — водяное, электрическое, печное » Литературный бульвар, 2010 год, 336 стр., (44,1 мб. pdf);
- Низовцев М.И., Сахаров И.А.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА. Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск.;
- . Bearzi V. Теплые полы. Теория и практика // АВОК.- 2005. №7.- С. 70-82;
- СНиП II-3-79. «Строительная теплотехника».
- ГОСТ 13732-2-2008. «Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 2. Контакт с поверхностью умеренной температуры».
