Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.
Установка сруба бани на фундамент.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Сравнение стоимости установки с другими видами фундаментов

Сруб под ключ на винтовых сваях будет стоить однозначно дешевле такого же строения на фундаменте из железобетона. Можно заказать изготовление свай по индивидуальному проекту, с учетом особенностей местности, а можно купить уже готовый, стандартный набор, включающий связующие элементы. В любом случае фундамент сруба на основе винтовых свай это простое и удобное решение. А учитывая возможность самостоятельного монтажа такой конструкции, требующего наличия минимального инвентаря, из которого самым технологичным будет сварочный аппарат, такие работы становятся равны стоимости изделий, не больше!

Свайный фундамент

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда
• Москва,

Комментарии

Пока без коментариев.

Выбор фундамента для бани.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент под сруб бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Сборка на деревянные нагеля

Между собой венцы крепят специальными деревянными клиньями – нагелями. Слово с немецкого переводится как «гвоздь». Изготовить нагеля несложно – из обычной доски распускаются рейки 25х25 мм, длиной 3/4 от толщины вашего бруса, и с помощью простого топора или рубанка снимаются углы, превращая рейку в своеобразный деревянный гвоздь. Отверстия под нагеля сверлят 24 буром насквозь, и на третью часть предыдущего ряда брусьев их просто загоняют в брус, скрепляя этим самым венцы. Следует также учесть, что нагеля ни в коем случае не должны торчать из бруса. Их обязательно необходимо загнать шлямбурами и «утопить». При дальнейшей осадке сруба они не должны быть помехой.

Не стоит забывать о дверных и оконных проемах. Выпилить их из готовой стенки крайне проблематично и чревато ослаблением конструкции, поэтому их наличие следует предусмотреть заранее и запастись готовыми оконными и дверными блоками с уже выпиленными пазами. Эти блоки устанавливаются на венце определенной высоты. Последующие брусья должны иметь выпиленные шипы, которыми они и крепятся с боков оконных и дверных блоков. Укладка пакли и ее пропитка должна производиться параллельно с укладкой следующего ряда брусьев. В противном случае заткнуть ее в отверстия будет нелегко, и мы можем получить нежданную «вентиляцию».

Если нет возможности или средств заказать оконные и дверные блоки в столярной мастерской, где их изготавливают с помощью деревообрабатывающего оборудования и станков уже с пазом нужного Вам размера, попробуйте поработать со стандартными оконными и дверными блоками способом «дошить-урезать». Для этого, если позволяет толщина их вертикальных брусков, с помощью паркетки, долота и молотка можно сделать паз определенной ширины и глубины, либо получить оный путем набивки с торца блоков двух параллельных планок подходящего сечения.

Технология строительства фундамента своими руками.

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент.

Фундамент для бани из сруба.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Схема ленточного фундамента.

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Как поставить сруб бани на фундамент.
Фундамент из покрышек для бани.

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек.

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Вязка углов первого венца

Первым делом следует установить на фундаментные блоки самый нижний венец сруба, называемый окладным. Перед установкой придется произвести ряд несложных манипуляций.

1. Во-первых, надо обмерить брус – его длина должна быть строго равна 6-ти метрам.
2. Во-вторых, следует запилить торцы бруса по схеме шип–паз (см. рисунок ниже).
3. В-третьих, следует пропитать или хотя бы прокрасить брус специальными химическими средствами, предотвращающими возникновение грибка в результате повышенной влажности. Проще, дешевле и совсем не зазорно использовать для этой цели банальную отработку из карбюратора вашего автомобиля, или запастись 2-3 канистрами ее заранее. Маслянистая жидкость хорошо пропитывает дерево, имеет водоотталкивающее свойство. Пусть Вас не смущает запах – он не стойкий и выветривается через несколько дней.

Уложенный на блоки нижний венец следует наживить гвоздями. После этого промеряются размеры всех четырех сторон и обе диагонали получившейся основы. Разница в размерах допускается минимальная – до одного сантиметра. Следующий шаг – установка половых лаг. Перед этим в окладном венце выпиливают вполдерева пазы для этих самых половых лаг. Точность промеров параметров запилов должна быть очень высокой. Для того, чтобы не ослаблять нижний венец сруба, можно сделать запилы в брусе второго венца. Однако при такой постановке следует установить на 15 сантиметров выше промежуточные опоры под половые лаги, оставив высоту опор под лаги у стен прежней.

Следует сказать, что при этом, фактически, в сруб дома добавляется дополнительный венец, что сделает дом выше, но и высота пола над грунтом тоже увеличивается, а значит, пол будет суше и теплее.

Читать еще больше о типах соединения бруса

Каждый уложенный венец необходимо проверять на горизонтальность конструкции с помощью водяного уровня. Не лишним будет и промер углов. Чтобы не тратиться на приобретение этого уровня, можно изготовить его из пары использованных 20-ти кубовых шприцев и трубочек от медицинских систем с использованием подкрашенной воды. Если в результате промеров окажется косина, ее можно аннулировать прокладками из фанерных обрезков различной толщины.

В идеальном варианте сруб нужно укладывать, когда погода установится ясной, без осадков.

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Фундамент бани сруба своими руками.
Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Какую гидроизоляцию выбрать?

Несмотря на все преимущества, последние три способа гидроизоляции в случае деревянных домов почти не находят применения. Такие дома строят частные лица, предпочитающие традиционные методики, не требующие привлечения сложного оборудования.

Поэтому чаще всего выбирают обмазочную и рулонную гидроизоляцию. В идеале, они должны сочетаться. Например, рубероид должен наплавляться по стене, а швы которые образовались между полотнами должны промазываться битумной мастикой. То же самое касается мембран с клеевым слоем. А сплошную гидроизоляционную заливку из горячей асфальтовой массы (толщиной 10 – 15 сантиметров) или эмульсионной пасты имеет смысл устраивать при сильном гидростатическом давлении грунтовых вод снаружи. В крайних случаях, защитить подвал и фундамент деревянного дома сможет жесткая гидроизоляция.

Разумеется, все эти работы лучше всего планировать и проводить на этапе строительства фундамента. В противном случае придется его отрывать, или производить инъекционную обработку изнутри.

Есть еще один момент, который нужно учесть в случае с деревянными домами. Горизонтальная гидроизоляция выполняется дважды – один раз перед устройством фундамента, второй раз – после его возведения. При этом нижняя часть первого венца, прилегающая к фундаменту, оборачивается рулонными материалами.

Столбчатый фундамент.

Пучинистый грунт.
Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Насколько важна гидроизоляция домов из дерева?

О том, насколько сильно подвержен воздействию воды железобетон, написано немало. Но в домах деревянных нет стальной несущей арматуры, которая может ржаветь и разлагаться. Не значит ли это, что деревянные дома не нуждаются в серьезной защите от воды?

Еще как нуждаются! И причина в том, что бетон, набравший воду, растрескивается при замерзании. А дерево разбухает без всяких морозов. После высыхания оно меняет геометрию, и трескается. В морозы его рвет сильнее, чем бетон, т.к. дерево представляет собой природный водопровод. Кроме того, оно гниет, и плесень его просто обожает. Поэтому оно не в меньшей, а в большей степени, чем бетон, нуждается в защите от осадочной, грунтовой и капиллярной воды.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

Как сделать фундамент для бани из сруба.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

• относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
• быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
• небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.
Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Ленточный фундамент.

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

• монолитный;
• сборный;
• заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
• мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Защитный отлив

Отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Плитный фундамент.

Какой фундамент нужен для бани из сруба.
Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Монтаж оконных блоков

При монтаже оконных блоков следует совмещать их наружные поверхности со стеной, которая, конечно же, будет шире оконного блока. Устраняется это несоответствие путем монтажа по верху блоков так называемых доборов, а по низу – установкой подоконника. Обычно подоконник изготавливается самостоятельно из хорошо проструганной 40 миллиметровой доски. Ширина его может быть от 15 см и более. Над оконным и дверным блоком перед установкой следующего венца необходимо проверить наличие 6-8 сантиметровой щели для последующей осадки сруба. Ее заполняют пропитанной паклей, но ни в коем случае не монтажной строительной пеной, которая, затвердев, будет мешать процессу осадки и может вызвать деформацию оконного или дверного блока. Наличие же большого слоя пакли можно скрыть установкой деревянных наличников по периметру окна или двери.

Для начала процесса осадки сруба при монтаже каждого последующего венца есть необходимость прибегать к помощи обыкновенной кувалды, простукивая ею брус по всей длине. После этого периодические промеры диагоналей, уровней, вертикальности уложенных венцов уберегут Ваше строение от наклонов, а хозяев – от ненужных затратных переделок. При обнаружении незначительных отклонений можно прибегнуть к использованию подпорок, раскосин, косынок, которые, сыграв свою определенную роль, впоследствии убираются.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения

В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

• деревянные брусья квадратного сечения;
• сборная щитовая конструкция;
• бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

• существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
• образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
• оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
• погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
• значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

• работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
• частичное восстановление фрагментов основания;
• реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
• устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
• антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
• устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

Планирование внутренней части бани

Когда коробка собрана и устоялась, нужно начинать внутреннюю отделку и установку окон и дверей. Планировать все элементы нужно заранее, так как расходы на них могут быть чуть меньше основных. Кроме этого нужно продумать как будет распланирована баня и установить внутренние перегородки.

Окна и двери бани

Деревянная дверь в парилку сделанная своими руками.
Двери в бани и парильном отделение устанавливаются деревянные, так как этот материал не нарушит общей экологичности. Для того чтобы они не разрушились от влаги их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими составами. По размеру банная дверь должна быть меньше проема на 5-10 мм со всех сторон. Так при разбухании от влажности она не заклинит.

Для парной подходит дверь размером: ширина 60 см и высотой в 170 см. Если сделать больше, то пар будет быстр уходить из парилки и она будет остывать. Устанавливают двери так, чтобы открывались они наружу. То есть из парилки дверь должна открываться в моечную, от туда в комнату отдыха, из комнаты отдыха в предбанник. Устанавливать наоборот не стоит, это противоречит технике противопожарной безопасности. Двери в парилку можно сделать своими руками. Использовать для этого нужно древесину из не смолистых сортов (липу, осину), толщиной не менее 60 мм.

Окна нужно планировать небольшого размера, максимум 400х600 мм, так тепло в бани будет меньше уходить. Устанавливать следует не ниже 1 м от полов. Раму необходимо использовать двойную. Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать двойные стеклопакеты. Если стекла устанавливают своими руками, то нужно использовать для промазки герметичный водоотталкивающий и термостойкий материал.

Электропроводка

Электропроводка в бани должна быть тщательно заизолированная в специальные гофры.

Электросистему в бани лучше доверить профессионалам. Проводка должна быть изолирована, а вся люминесценция защищена от попадания на нее влаги и брызг.

Можно изготовить защитные сетки из липовой вагонки, которые станут дополнительным элементом интерьера. Если сделать защиту своими руками сложно, можно приобрести готовые плафоны для бани.

Степень пожароопасности у русской бани вторая, поэтому входящий кабель пропускают в асбестовом материале. А воздушную линию кидают в дополнительной изоляции. Нельзя устанавливать выключатели в промывочном и парном отделениях.

Планирование внутренних помещений и перегородок

Небольшая парилка отделанная изнутри осиновой вагонкой.

Самый небольшой проект бани должен включать в себя: парилку и предбанник. Современные бани дополняют моечным отделением и комнатой отдыха. Но между местом для отдыха и входной дверью лучше сделать предбанник. Это будет дополнительным препятствием для выхода тепла. Оборудуют помещение вешалками и скамейкой. Это будет раздевалкой для верхней одежды. Окон в предбаннике может вообще не быть,а если планируются то не больше чем в парилке.

Дольше устанавливается печка и наполняется каменка, о том какие камни подходят для бани можно прочитать тут.

Труба и система вентиляции

Железная труба в бани легко монтируется, но имеет недолгий срок службы.

Топка каменки должна выходить в специальную трубу, которая должна иметь тягу равную трехкратному обмену воздуха на 60 минут топки. Предбанник из-за небольшого размера во время растопки бани рекомендуется открывать, так в помещение будет лучший воздухообмен. Тяга от этого будет увеличиваться и гореть топливо будет лучше.

Систему вентиляции делают общую из парилки, комнаты отдыха и моечного отделения, так влага не будет скапливаться в деревянной постройки и баня прослужит дольше. В парилке под потолком монтируют отдушину размером не менее 130х130 мм. После банных процедур дверь парилки оставляют открытой а задвижку трубу открывают на полную, так еще неостывшая печка быстрее вытянет излишки влажности. Летом для этого достаточно 1–2 часа, зимой не более 30 минут.

Планирование бани важно точно так же, как монтаж стен, кровли и печки. Если не продумать все моменты до мелочей, то в процессе строительства могут появиться идеи которые воплотить в жизнь будет сложно, а в некоторых случаях даже невозможно

Планируйте собственную баню заранее и таких проблем у вас не возникнет.