Самостоятельная постройка бани из бруса: этапы и нюансы

Строить баню или дом из профилированного бруса намного экономичнее. В отличие от простого пиленого (нестроганного) бруса, профилированный не требует дальнейшей отделки, поскольку во время строгания выполняется не только создание формы бруса, но и чистовая обработка его поверхности. Тем самым, профилированный брус после строгания приобретает гладкую ровную поверхность, которая выглядит красиво и дорого. В дальнейшем, во время эксплуатации, необходимо обработать строганный профилированный брус снаружи либо пропиткой от гниения, либо краской для древесины. Профилированный брус, вагонка, доска пола, которые мы используем в строительстве – это экологически чистые и гипоаллергенные пиломатериалы.

Давайте обратимся к условиям эксплуатации бани или в какое именно время года Вы планируете использовать свою красавицу баню. Для этого разберем функциональность профилированного бруса в зависимости от его размеров:

Выбор бруса для строительства бани

Древесный материал можно заказать у производителя или в специализированном магазине или заготовить его самостоятельно. При покупке необходимо осмотреть каждый брус, чтобы выявить дефекты. Для возведения здания не подойдет материал со следующими недостатками:

1. Трещины. Они будут расширяться при усадке сруба, что приведет к загниванию древесины.
2. Темные пятна на поверхности. Их наличие говорит о том, что внутри бруса уже идут процессы гниения или жизнедеятельности грибковых колоний.
3. Червоточины, следы поедания насекомыми. Такие дефекты также приведут к деформации элемента, а впоследствии всей стены.

Брусья, выставленные на продажу, бывают 2-х видов: профилированные и цельные. Особенность первых – наличие пазов и шипов, что упрощает процесс возведения сооружения. Баня, построенная из такого материала, выглядит более эстетично, но требует дополнительной обработки антипиренами (противопожарное средство).

Заказывать материал лучше с запасом. При обнаружении брака не стоит торопиться избавляться от некачественного бруса. Его следует распилить на несколько меньших деталей, удалив пораженный участок. Полученные элементы можно будет использовать для изготовления реек, рам.

Покупая древесину, необходимо оценить характеристики каждой породы. Рекомендуется первые несколько венцов выполнять из лиственницы, так как со временем брусья из нее становятся только прочнее, а высокая влажность не наносит ей значительного ущерба. Оставшуюся часть строения можно сложить из сосновых или еловых пород, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами. Самостоятельно заготавливать брус лучше зимой – свежеспиленное дерево должно полежать около месяца. После этого можно отсортировать некачественные бревна и приступить к их обработке. Процесс подготовки бруса:

1. Очистка от коры. Чтобы бревно не деформировалось, нужно оставить с двух сторон полосы коры шириной по 15 см. Хранить такие бревна можно, уложив их штабелями на высоте 10-20 см от земли.
2. Придание необходимого сечения, профиля.
3. Шлифовка.
4. Обработка пропиткой с антисептиком, антипиреном, влагоотталкивающим средством.

При покупке бруса не стоит отдавать предпочтение его клееным «заменителям», так как при высоких температурах они будут выделять токсические отравляющие пары.

Выбор планировки, подготовка чертежей

Возведение бани из бруса своими руками требует тщательной подготовки проекта. Строение обязательно должно включать следующие помещения: парильная, комната отдыха, моечная. Наличие террасы или веранды – по вашему желанию. Чертежи стандартных планировок одноэтажных бань из бруса:

• 5х3 м – маленькая баня, строительство которой окажется весьма выгодным. Такой вариант подойдет для исключительно личного пользования. Одновременно могут париться 2 человека.

• 4х6 м – баня на 3-4 человека с вместительной террасой, на которой можно расположить места для отдыха на свежем воздухе.

• 5х5 м – парная вмещает одновременно 2 человека, но в комнате отдыха могут находиться 5-6 человек, а наличие тамбура позволяет сохранить тепло в помещении, не допустить проникновения холода внутрь бани.

• 5х6 м – при таком расположении посадочных мест в парной могут уместиться только 2 человека.

При наличии опыта строительства можно возвести двухэтажную баню с мансардой. Возможности ограничиваются лишь вашей фантазией и навыками.

Определение оптимальной толщины деревянной стены

В ходе проектирования рассматриваются следующие факторы:

• действующие нагрузки;
• теплотехнические характеристики конструкций;
• дополнительные требования по пожарной, санитарной безопасности, экономической целесообразности и др.

На первом этапе определяются нагрузки, которые будут испытывать конструкции от собственного веса, снега, ветра, находящихся в здании людей, мебели и оборудования. Стандартные расчеты показывают, что для строительства деревянного жилого дома высотой до 2 этажей достаточно сечения бруса 160-180 мм. Такой показатель гарантирует необходимую несущую способность ограждающих конструкций, обеспечивая их устойчивость без деформаций.

Следующий этап — теплотехнический расчет. Определяется необходимое сопротивление теплопередаче стен. Расчет ведется с учетом температурных порогов и относительной влажности наружного воздуха, а также точки образования росы, солнечной радиации и прочих данных. Общие рекомендации указаны в СП 50.13330.2012.

Если в деревянном доме толщина любой стены из бруса недостаточна, то требуемая теплозащита не будет обеспечена. С другой стороны, чересчур массивные ограждающие конструкции увеличивают расход материала и долю трудозатрат, что ведет к необоснованному удорожанию строительных работ.

Расчет требуемого количества бруса, иных материалов

Процесс расчета крайне прост:

1. Нужно измерить высоту строения, длину каждой стены.
2. Следует решить, какая будет толщина стен, то есть выбрать сечение бруса. Стандартные размеры: 95х145, 145х145, 195х145, 230х145, 250х194.
3. Перемножив высоту, сумму длин стен и ширину (первая цифра в размере сечения), вы получите искомый объем.

Лучше приобрести или заготовить материал с запасом, так как есть вероятность обнаружить брак. После возведения здание неминуемо даст некоторую усадку, может потребоваться его выравнивание по горизонтали. Помимо основного материала, понадобятся дополнительные вспомогательные, но не менее важные: утеплитель, гидроизоляция, пропитка для защиты от насекомых, грибков, плесени, возгорания.

После набора фундаментом прочности и перед возведением деревянной конструкции на бетон укладывается двойная гидроизоляция из рубероида и битума. Если фундамент ленточного типа, то перед первым венцом на гидроизоляции располагают рейки, для того чтобы не допустить загнивания материала снизу. Утепление и заделка зазоров выполняется с помощью конопатной ленты – это незагнивающий теплоизоляционный материал. Производится он из льняной, пеньковой пакли или лубяного джутового волокна.

Заводской продукт часто поставляется уже обработанным средствами для предотвращения возгорания или гниения. Если брус вы заготовили самостоятельно, или есть сомнения в поставщике, лучше покрыть их дополнительно специальными составами, содержащими антисептики, антипирены, и произвести финальную лакировку или грунтовку поверхности. Важно внимательно изучить информацию на упаковке – используемые вещества должны быть предназначены для жилых помещений, не вымываться, не выделять токсических паров при повышении температуры. Помимо классического способа возведения бани, существует еще один – с помощью двойного бруса. Данный метод является экономичным, так как используется материал небольшого сечения, а также простым, так как не требуется проводить «конопатку».

Технология возведения методом двойного бруса заключается в соединении древесных элементов в двойной замок и укладке между ними утеплителя. Этот способ характеризуется минимальной усадкой, энергоэффективностью, возможностью использования облегченного фундамента.

Нюансы:

• важно плотно соединять венцы, чтобы не было зазоров – после окончания строительства щели устранить не удастся;
• в стенах необходима установка перерубов для предотвращения коробления стен;
• технология не подходит для крупногабаритных строений.

Самостоятельно, не имея нужного опыта, выполнить баню из двойного бруса крайне сложно, можно допустить ошибки, которые сделают ее непригодной к использованию по назначению.

Толщина бруса

Толщина материала выбирается в первую очередь в зависимости от региона эксплуатации бани. Для суровых российских зим она должна быть оптимальной, иначе вы получите не оздоровительные процедуры и расслабляющий эффект, а воспаление легких и минимум комфорта.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже -40°C, толщина бруса составляет 180х180мм и выше. В районах с зимней температурой, не опускающейся ниже -30°C, используют брус с сечением 150х150 мм. Еще один вариант, применять брус меньшего сечения, но с качественным утеплением.

Если в бане, кроме парилки обустроены другие комнаты, то нужны перегородки. На их возведение можно использовать брус более низкого сечения. Оптимальный вариант —100х100 мм. Впрочем, такие же размеры бруса для бани можно использовать в теплых районах для внешних стен.

На толщину бруса влияет и высота будущего строения. Если баня возводится двухэтажной, то толщина бруса увеличивается. Например, при прочих равных условиях сечение бруса для одноэтажных строений будет 150х150 мм, а для двухэтажной парной оно увеличивается до 200х200 мм.

Этапы строительства бани

Проект составлен, материал подобран, можно переходить к непосредственному возведению. Строительство бани из бруса включает в себя следующие этапы:

• устройство фундамента;
• возведение стен;
• устройство пола и отлива;
• устройство потолка;
• строительство крыши;
• полугодовой перерыв на усадку;
• установка оконных, дверных проемов;
• отделочные работы.

Если выполнить все их правильно, строение получится качественным и прослужит долго.

Устройство фундамента

Различают 2 типа фундамента, используемых для банного строения:

• столбчатый – подходит для небольшого легкого сооружения, наиболее экономичный вариант;
• ленточный – применяется для массивного крупногабаритного строения.

Технология возведения столбчатого фундамента предполагает установку кирпичных или блочных столбов, размещенных на бетонной «подушке» для предотвращения проседания в грунте. По периметру здания, в его углах, а также в местах расположения несущих стен на расстоянии 1,5-2 м также необходимо установить кирпичные столбы. Все элементы должны быть укреплены арматурой. Технология возведения ленточного фундамента:

• разработка котлована;
• установка деревянной опалубки;
• установка арматуры, заливка бетоном.

Глубина разработки котлована должна соответствовать глубине промерзания грунта. Высота фундамента над землей должна составлять 0,5 м.

Возведение стен

После набора бетоном прочности и укладки на фундамент двойного битумно-рубероидного слоя можно приступать к установке первого венца бруса. Нюансы сборки:

1. Проверка с помощью строительного уровня ровности горизонтальной поверхности. Пренебрежение этим пунктом приведет к перекосу бани.
2. Для первого ряда используются самые толстые элементы, если среди них есть просмоленные, то лучше взять их. Такой брус не требует дополнительной обработки, не гниет, а с годами каменеет, становясь еще прочнее.
3. До укладки на фундаменте необходимо установить рейки, пространство между ними нужно заполнить утеплителем.
4. Первый венец можно класть без закрепления, прочность конструкции обеспечивается вертикальным давлением.

Когда начало положено – первые брусья установлены – можно переходить к возведению стен. Этапы:

1. Сначала укладывается весь следующий венец, выравнивается.
2. Сверлятся отверстия, соответствующие диаметру нагелей, сквозь весь верхний брус и наполовину нижнего на расстоянии 1,0-1,5 м.
3. Верхний ряд удаляется, на нижний укладывается конопатная лента, которая закрывает полученные ранее отверстия.
4. Нагели протыкают ленту в местах отверстий и вбиваются. Длина нагелей должна соответствовать 2-м высотам бруса.
5. Верхний венец плотно надевается на нагели.
6. Процедура повторяется до самого верха.

Важный нюанс: располагать нагели лучше в шахматном порядке для придания дополнительной прочности сооружению.

Частая ошибка новичков – скрепление брусьев металлическими элементами, гвоздями. Использование металла целесообразно лишь при условии полного его погружения в дерево. Выступающие части, шляпки гвоздей от высокой влажности начнут ржаветь и портить древесину изнутри.

Самый простой способ законопачивания щелей – с помощью набора из джутовой ленты и шнура. Лента укладывается при установке венцов, а шнуром постройка доконопачивается. Важно соблюдать следующую последовательность действий: глухую и самую длинную сторону нижнего венца обрабатывают сначала изнутри, затем – снаружи, следом так же противоположную сторону. Потом проходят по короткой стороне без проемов нижнего венца изнутри и снаружи, затем работают со стороной с проемами. Процедура повторяется постепенно, поднимайтесь от венца к венцу. Другой способ законопачивания щелей – с помощью мха или пакли, этот метод требует ожидания истечения срока усадки, проведения тщательной работы по забиванию щелей с помощью профессиональных инструментов: лебезы различных форм и размеров, киянки.

Устройство пола

Перед устройством пола необходимо установить систему водоотвода. Для этого под местом, где будет необходим слив, выкапывается яма 40х40х30 см и бетонируется – это будет промежуточный резервуар. Их может быть несколько при большом расстоянии между сливными отверстиями, или в один могут проводиться несколько труб. Из резервуара в сточную канаву или септик выводится фановая труба диаметром 20 см. Технология укладки пола:

• площадка под полом засыпается песком, утрамбовывается, засыпается гравием и снова утрамбовывается;
• укладывается гидроизоляция – рубероид;
• укладывается утеплитель – керамзит или пенопласт;
• устанавливаются лаги;
• на лаги крепится промежуточный пол, выполняемый из фанерной доски;
• можно уложить дополнительный слой «гидроизоляция-утеплитель-гидроизоляция»;
• укладывается чистовой пол с уклоном к сливу;
• выводится сифон, слив оборудуется клапаном, не пропускающим неприятные запахи.

Кроме этого вида полов существуют еще бетонные (холодные) и «протекающие» деревянные. Недостатки последних:

• возможность использования только в теплый сезон;
• необходимость снятия пола после каждой процедуры, его просушка;
• отработанная вода уходит в грунт под баню, что может стать причиной неприятных запахов или сделать грунт водянистым, из-за чего конструкция может стать менее надежной.

Срок службы «протекающего» пола – не более пяти лет.

Устройство потолка

Первое, что нужно сделать перед устройством крыши – проверить горизонтальность последнего венца с помощью строительного уровня. Допустимая погрешность – 1-2 см на 5 м. Далее нужно уложить балки перекрытия сечением 100х100 на несущие конструкции, длина их должна быть на 60 см больше ширины бани, то есть с каждой стороны балки будут выступать на 30 см. Оптимальное расстояние между балками – 1 м. На данном этапе можно выровнять горизонтальность путем подпила бруса.

Технология устройства потолка: между балками перекрытия размещаются листы утеплителя из минеральной ваты с фольгированным слоем. Крепятся они с помощью степлера, такой материал не требует дополнительного слоя гидроизоляции. Затем устанавливается финишное покрытие (чаще всего – вагонка).

Устройство крыши

Когда балки перекрытия уложены, а горизонтальность выверена, можно приступать к установке стропильных ног. Собирать их лучше на земле и подавать в собранном виде наверх. Малогабаритная баня 5х5 позволяет не использовать дополнительные упоры и связывать стропила ригелем. Для установки стропильных ног на венце необходимо сделать выемку на треть бруса, поместить в нее стропила, укрепить фиксацию металлическим уголком.

Начинать процедуру надо с крайних стропил, сверив вертикальность установки и соединив их нитями в трех точках: на коньке и с каждой стороны. Это будут направляющие для промежуточных стропил. Для устойчивости конструкции лучше соединить стропила между собой временными рейками, которые можно будет удалить после установки обрешетки. На стропила обязательно укладывается слой утеплителя, паро- и гидроизоляция. Слив нужно установить до укладки кровли.

От выбранного кровельного материала зависит расстояние между брусками обрешетки: для металлических листов необходимо 30-35 см, для мягкого материала – сплошная укладка. Оптимальный размер сечения бруска обрешетки — 25х50.

Металлочерепица крепится к обрешетке с помощью оцинкованных саморезов. Лист должен выходить на 40 см у карниза. Первый крепится к обрешетке одним саморезом в верхней части, второй лист укладывается на первый с нахлестом, также третий. Все листы выравниваются, а только потом соединяются с обрешеткой. После закрепления листов можно установить коньковый элемент, который также крепится на саморезы.

Важный нюанс: саморезы не должны выходить острым концом наружу, иначе они могут повредить гидроизоляцию. К подбору их длины нужно подойти очень ответственно.

Установка оконных и дверных проемов

Еще на этапе проектирования известно, где будут расположены двери и окна, поэтому условные проемы нужно оставлять еще во время возведения стен. После того как пройдет срок усадки бани, можно завершить геометрию проемов и смонтировать дверные и оконные элементы. Нюанс – двери и окна должны быть изготовлены из дерева, лучше – из сосны. Недопустимо использование монтажной пены, так как при высоких температурах она выделяет ядовитые вещества. Технология установки:

• для обеспечения «плавающего» эффекта при минимальных деформациях здания в проем устанавливается деревянный шип шириной 6-8 см и высотой выступа 4-5 см;
• к подготовленной раме клеем и шурупами крепятся 4 бруска, которые формируют пазы для шипов;
• проем выкладывается уплотнителем (паклей, джутом), в него устанавливается рама;
• рама соединяется с шипами с помощью саморезов сначала снизу, сверху остается зазор, который плотно заполняется уплотнителем;
• устанавливается само окно, которое фиксируется шурупами или гвоздями;
• монтируются наличники.

Дверь устанавливается аналогично изложенной схеме.

Водопровод, слив, электропроводка

Все коммуникации должны быть запроектированы изначально. Электропроводка укладывается в специальную гофротрубу или пластиковый короб. Подводить провода электропередачи лучше воздушным путем – он наиболее быстрый и экономичный в сравнении с подземным. Доверить работу с электричеством лучше специалистам, чтобы не допустить возможности поражения электрическим током людей.

Удобный вариант устройства туалета – пристройка со своей выгребной ямой, стенки которой залиты бетоном. Такой способ не допустит попадания в баню неприятных запахов, пользование туалетом будет доступно посетителям, не желающим заходить во влажное банное помещение. Самое удачное решение обеспечения постройки водой – устройство зимнего водопровода из колодца. Технология:

• разработка траншеи, глубина которой не превышает уровень промерзания грунтов;
• укладка на дно траншеи песка и земли толщиной 5 см;
• в кольце колодца перфоратором необходимо сделать отверстие для трубы, расположенное на 10-20 см выше уровня воды;
• в траншее необходимо установить деревянный короб, заполненный стекловатой;
• введение в колодец заборной трубы с фильтром водозабора с обратным клапаном;
• соединение заборной трубы с лежащей в траншее;
• насосную станцию лучше установить в специальном приямке, который утепляется пенопластом и закрывается плотной крышкой;
• внутри бани необходимо сделать разводку трубопровода из пластиковых труб;
• до засыпки траншеи нужно проверить работоспособность насоса, залив в него воду и включив.

Такой способ устройства водопровода предпочтительнее других существующих, так как он позволяет использовать баню круглый год.