Чем покрасить батареи с участками ржавчины, чтобы остановить коррозию

Ответ

Что делать, если на испытанной годами, надежной старой чугунной батарее вы заметили ржавчину? Стоит ли ее менять или есть шанс, что батарея еще послужит?
А если это новая чугунная батарея, что делать в этом случае?

Давайте разберемся, чем же чревато появление ржавчины на чугунном радиаторе.

Итак, одно из главных качеств чугуна – его коррозийная стойкость. В процессе эксплуатации радиатора его поверхность покрывается так называемой сухой ржавчиной и дальше коррозия практически не идет. По этой причине чугунные радиаторы очень долговечны – нужно много времени, чтобы толстая стенка радиатора (а именно такой она должна быть у качественного изделия) прогнила насквозь.

Появилась ржавчина на чугунной батарее?

Значит, батарея попросту повреждена. Это может быть небольшая трещина, которая чуть подтекает. Или раковина, образовавшаяся при литье. В этом месте стенка батареи получилась более тонкой, и, соответственно, она быстрее поддалась коррозии.

Безусловно, небольшую течь в батарее можно устранить с помощью холодной сварки. Кстати, есть «мастера», которые именно так и советуют поступать. Продается даже специальная краска от ржавчины батарей. Вот только если просто замазать да закрасить ржавчину, то последствия такого «ремонта» могут быть очень печальны. Ведь если в середине отопительного сезона прорвет батарею, то мало не покажется ни вам, ни вашим соседям. Не говоря уже о том, что вы останетесь в мороз без отопления.

Поэтому, если вы заметили ржавчину на батарее или на соединении секций, то выход здесь один – замена радиатора.

Ориентир на качество

А чтобы не было мучительно больно за зря выброшенные деньги, выбирайте качественные радиаторы от известных производителей. Например, чугунный радиатор Аdarad Оttoman 475 или радиатор Аdarad Nоstalgia 800/180. Ведь скупой, как известно, платит дважды: первый раз когда покупает дешевые китайские радиаторы, а второй раз, когда через год-два меняет их на новые, предварительно затопив соседей.

Помимо всех преимуществ, свойственных чугунным радиаторам, эти батареи обладают еще и прекрасным внешним видом. Эти радиаторы гарантированно прослужат вам не менее 50 лет. Без ржавчины и без подтеков.

Как определить, что промывка батарей необходима

Если ваша система отопления – это обычные металлические трубы и чугунный радиатор, и ее уже давно не промывали, и вы не собираетесь перед началом нового отопительного сезона ее менять, то батарею следует промыть.

Уточним: это следует делать ДО начала сезона отопления, а не тогда, когда уже все включено, и вдруг выясняется, что батарея плохо греет.

Технология промывки своими руками

Можете не сомневаться: выполнить эту процедуру в одиночку у вас не выйдет: чугунные батареи – штука громоздкая и тяжелая. Но если у вас руки «растут из нужного места», вы вполне справитесь вместе с помощником.

Итак, как промыть батареи отопления собственноручно?

Технология такова:

Слейте воду из системы отопления. В частном доме вы можете сделать это когда угодно, в многоквартирном – когда найдете сантехника и договоритесь с ним, чтобы он дал вам ключ от подвала, в котором находится кран.
Открутите батарею от труб, снимите ее (при выполнении этой операции наличие помощника обязательно!). Это может быть нелегко, если соединения «заварились». Возможно, придется пользоваться использовать резак или другой прибор для нагревания муфты.
Осмотрите радиатор. Быть может, его лучше уже не чистить, а заменить новым?
Радиатор нужно будет промывать большим количеством воды. Если вы собираетесь делать это в ванной, положите под него какой-то поддон, чтобы не поцарапать ванну.
Приступайте к промывке батареи. Для этого ее нужно повернуть «вверх ногами» и, закрыть отверстие внизу, залить водой (лучше теплой). Потом воду нужно выпустить. Батарею переворачивают для того, чтобы вода смыла чешуйки ржавчины и накипи. Если вода не помогает, и если у вас радиатор чугунный, вы можете применить специальную жидкость. Для алюминиевых приборов ее использовать нельзя.

Течет батарея — что делать?

Практически в каждом доме и квартире есть чугунные батареи, благодаря которым в стужу всегда тепло и уютно. Срок эксплуатации несколько десятков лет, это настолько много, что почти все воспринимают их работу как должное, совершенно не задумываясь о том, что нужно ухаживать за батареей.

Само собой, когда случается оказия в виде в виде протечки, все начинают обрывать телефоны ЖЭКа и частных мастеров. В том случае, если это случилось в выходной день, все несколько сложнее. Среднестатистический житель квартиры понятия не имеет, что и как делать, если чугунная батарея начала протекать.

Обратите внимание, если сотрудники управляющей компании или теплосети при проведении планового осмотра смогут вовремя выявить и устранить поломку, но делать это нужно вовремя и заблаговременно.

Много хлопот доставляет поломка в том случае, если случилось это зимой и в системе уже есть вода. Ниже расскажем о том, как оказать первую помощь батарее и не оставить семью без тепла и уюта, не затопив при этом соседей.

Удалить ржавчину с радиатора

Удалить ржавчину с металлической поверхности радиатора можно несколькими способами.

Самый простой – механический, то есть берем батарею, берем щетки по металлу и наждачную бумагу и отчищает всю ржавчину, и слой прошлой краски.

(Конечно способ весьма долгий и трудный, зато самый эффективный). Ещё можно использовать пескоструйный метод.

Но, иногда бывают такие случаи, когда механический способ нельзя применять, когда используем механические составы:

Изготовляем раствор (500 мл воды, 105г аммония, 100 каустической соды, 400гр 40% формалина, после этого добавить ещё 500 мл воды), к этому раствору добавить 10% серной или соляной кислоты (100 к 3).Деталь нужно, прежде всего, обезжирить (например, бензином) и дать высохнуть, после этого ржавые части нужно окунуть в полученный раствор на 20-30 минут, затем тщательно промыть горячей водой.
Использовать хлорид олова (опустить ржавые части в него) потом промыть и дать высохнуть.
Рыбий жир (его наносят на проблемное место и оставляют на несколько асов).
Если ржавчины немного, то можно смочить вату керосином и оттереть с его помощью ржавчину.
Отчистить ржавчину машинным маслом с древесным углем.

Домашние способы (используя то, что есть у вас под рукой):

Уксус + лимонная кислота (1:1) и нанести на участки, оставить на пару часов.
Пищевая сода (смешать с водой до состояния густой кашицы) и нанести на участки на 20 минут, после этого стереть металлической щеткой (возможно повторение процедуры).
Кока-кола (опустить части батареи в кока-колу и оставить на некоторое время).
Кетчуп. Нанести кетчуп или томатную пасту на ржавое пятно, оставить на 10 минут, после чего протереть насухо.
Фольга (используя её, нужно оттирать ржавчину от радиатора).

Краска для радиаторов

Выбор краски – очень важный аспект, ведь именно от выбора будет зависеть конечный результат.

Прежде всего, краска должна:

Выдерживать высокие температуры (не менее 100°С);
Иметь устойчивость к механическим воздействиям;
Иметь защиту от агрессивной среды;
Не быть токсичной.

В продаже есть такие виды красок:

Акриловые эмали. Изготовляются их органических растворителей, поэтому при высыхании краски выделяют характерный запах растворителя. При высыхании поверхность получается глянцевая с блеском.

Преимущества:

Высокий срок службы;
Цвета сохраняют яркость и не выгорают;
Быстро высыхает;
Не возникают трещины и «морщины» на поверхности;
Для очистки кисточек нужна только вода;
Низкая цена (по сравнению с масляными);
Можно использовать в помещениях с большой влажностью

Недостатки:

Высокая сложность удаления акриловой краски с поверхности.

Алкидные краски. Покрытие весьма устойчиво к высоким температурам. На рынке и в специализированных магазинах есть достаточно большой выбор этой краски разных цветов. Но при высыхании и при высокой температуре данная краска выделяет неприятный запах.

Преимущества:

Долговечные;
Эластичные;
Быстро высыхают;
Не теряют яркости;
Не трескаются и не сжимаются при высыхании.

Недостатки:

Пожароопасные;
Боятся щелочей.

Водно-дисперсионные краски. Считается лучшим выбором, так как краска этого типа не имеет стандартного неприятного запаха и к тому же сохнет гораздо быстрее.

Но обращайте внимание на упаковку, на упаковке обязательно должна быть маркировка «для покраски отопительных батарей и труб». Преимущества:

Преимущества:

Дешевле акриловой краски.

Недостатки:

Менее устойчива к влаге, механическим повреждениям.

На сегодняшний день самой лучшей краской для батарей отопления можно смело считать акриловую, она имеет массу достоинств, при достаточно небольшой цене.

Подготовка радиатора к покраске

Последовательность действий:

Очищаем поверхность от пыли и грязи.
Смываем старую краску.
Затем поверхность зашкуривают наждачной бумагой и обезжиривают.
На очищенную поверхность наносят антикоррозийную грунтовку.

В магазинах есть краски, которые уже содержат в себе грунтовку, они обычно наносятся на поверхность без предварительных работ (но очистить и обезжирить нужно).

Процесс покраски:

Отключить отопление (если возможно, если нет то хотя бы отключить горячую воду).
Выбрать краску;
Застелить пол (положить бумагу, обои или ткань);
Наносим краску сверху вниз;
Сначала внутренние перекрытия, потом внешние;
Дождаться высыхания первого слоя;
Нанести второй слой.

При тщательной грунтовке и качественной покраске, вы можете надолго забыть о пятнах ржавчины на батареях и снова любоваться вашими светлыми батареями.

Но если вас не устраивает простенький дизайн батарей, вы можете его улучшить прочитав ЭТУ СТАТЬЮ, о том как задекорировать батарею своими руками.

Из чего состоит батарея

Если речь о радиаторах старого типа, то внешне они напоминают гармошки, а современные модели плоские, за счет чего нагреваются равномернее. Чугун – это очень крепкий материал, но даже он не вечен, у него есть предел устойчивости.

Так срок службы варьируется от 20 до 30 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Если же вовремя и своевременно осуществлять техническое обслуживание, то срок службы возрастает в несколько раз и батарея прослужит едва ли не сотню лет.

К сожалению, в местах скрепления секций друг с другом частенько возникают проблемы, от воды они раскачиваются или трескаются от старости. Вот тут и начинается течь, которую лучше локализовать как можно скорее.

Подставить тазик или кастрюльку под капающую батарею – это не выход, так как трещина имеет свойство расти, так что в один прекрасный день может случиться потоп! Если речь о зимнем периоде времени, то в трубах вообще кипяток, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

заглушками;
запорными устройствами;
пробками;
хвостовиком и терморегулятором;
контргайками;
ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Что ломается чаще всего

Несмотря на то, что чугун отлично проводит тепло, у батарей широкие каналы, которые сводят к минимуму риск того, что батарея забьется. В таком случае она будет хуже нагревать комнату. Так почему может лопнуть батарея?

Слишком тяжелый радиатор, если кронштейны установлены некрепкие или недостаточно глубоко ( а бывает и такое, что о них вовсе забыли и батарея висит на трубе), со временем она проседает под тяжестью собственного веса и наклоняется.

Казалось бы, что такого, но малейшее отклонение чревато снижением эффективности работы устройства. В том случае, если на это никто не обратил внимания и не исправил это, появляется коррозия и начинается течь. Изначально поражение коррозией смотрится как небольшое бурое пятно, которое увеличивается.

Многие ошибочно полагают, что старые радиаторы живут гораздо дольше и работают исправнее, однако есть и те, кто предпочитает модели поновее. И те и другие будут работать исправно, если располагаются не выше 6 этажа.

При условии стабильности поступления воды, отсутствия гидроударов, в таком случае батарея будет греть и работать хоть на 10, хоть на 20 этаже. Иначе на месте стыков может образоваться течь. В любом строительном магазине есть масса герметиков, которые помогут исправить ситуацию или вовсе ее не допустить.

Ржавчина на батарее отопления что делать

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

заглушками;
запорными устройствами;
пробками;
хвостовиком и терморегулятором;
контргайками;
ниппелями и прокладками.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Источник: https://bryanskinfo.ru/2019/11/16/rzhavchina-na-bataree-otoplenija-chto-delat/

Ремонт своими руками

Внутри чугун шероховатый, если радиатор иностранного производства, то шероховатостей нет. За счет шероховатостей мусор цепляется за стенки и оседает внутри.

Если батарею не чистить, то она забьется и просто лопнет от большого напора воды.

Если протечка на стыке, то простой бинт и эпоксидный клей поможет с этим справиться, промазать стык клеем и пропитать им бинт, затем плотно обмотать стык, подождать, пока клей схватится и еще раз не жалея клея, промазать все, потом можно подкрасить, чтобы место ремонта не было видно.

Это временная мера, после того, как закончится отопительный сезон, стоит заменить секцию.

Если образовалась трещина, то бинт и клей ситуацию не спасут, понадобится хомут. Лучше использовать холодную сварку, герметик, который очень напоминает оконную замазку. Хорошенько размять его и замазать им трещину, спустя несколько минут все схватится и еще один отопительный сезон можно спать спокойно.

Все остальные способы, к сожалению, бесполезны. Даже после такого самостоятельного ремонта, после окончания отопительного сезона, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Даже самая лучшая холодная сварка не является гарантом того, что протечка не вернется через некоторое время. Вовремя проводите технический осмотр и мелкий ремонт и пускай радиатор служит вам верой и правдой.

Центральное отопление позволяет не переживать о том, что нужно вовремя затопить печь, а также о том, что невозможно надолго оставить жилище. Но есть у него и свои недостатки. Основным является счет, который приходит каждый месяц. Еще одним недостатком являются поломки, которые возникают время от времени. Это касается как центральных магистралей, так и точек в пределах дома. Когда проблема возникает в доме важно знать, что делать если потекла батарея отопления. О причинах течи и способе ее устранения будет рассказано в статье.

Очистка системы отопления в частном доме своими руками

Теплообменники могут быть сделаны из чугуна, алюминия и биметалла. От вида материала во многом зависит способ очистки.

Чугунные батареи продолжают активно использоваться в интерьере как предмет декора. Они стали ещё более массивны, имеют шероховатую внутреннюю поверхность, из-за чего чаще нуждаются в прочищении. В процессе их разборки может понадобиться сварочное оборудование.

Благодаря сплаву алюминия и стали внутренняя поверхность биметаллических радиаторов наименее подвержена коррозии. Сравнительно небольшой вес позволяет справиться с их демонтажем и очищением даже одному человеку.

При промывании биметаллических и алюминиевых поверхностей не стоит использовать едкие кислотные и щелочные составы, их применение может привести к сильной коррозии.

В остальном процесс удаления грязи из теплообменников разных видов одинаковый.

Где протечка

Вся система состоит из теплоотдающих приборов и разводки, которая представлена трубами. Есть также центральный стояк, по которому горячая вода подается в жилище. Любой из модулей может дать течь. Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:

место соединения отводящей трубы со стояком;
шов трубы;
течь между секциями батареи;
течь на входе трубы в радиатор;
появление свища в секции радиатора.

Каждый из видов течей требует своего подхода при ликвидации. В некоторых случаях могут быть использованы одинаковые материалы.

Особенности применения ингибиторов

Специально разработанные реагенты для систем отопления имеют такие особенности:

Защищают все типы металлов от коррозии;
Уменьшают адгезию водорастворимых компонентов;
Не допускают образование осадков нерастворимых веществ в системе отопления;
Предназначены для использования при температурах выше 100 °C;
Срок эффективной защиты — 5 лет;
Регент должен занимать 2 — 2,5 % от общего объема теплоносителя в системе отопления. Это значительно снижает затраты на защиту систем обогрева;
Добавки содержат летучие вещества, которые при испарении из воды создают защитный слой на поверхностях, не вступающим в прямой контакт с теплоносителем;
Присадки не содержат вредных веществ;
Замедляют развитие бактерий и водорослей.

Первые действия

Так как причины, по которым возникают течи, а также места расположения течей бывают различными, то нет одного универсального правила, которое бы позволило быстро решить возникшие трудности и устранить течь. Но есть определенный порядок действий, которого можно придерживаться, когда выявлена течь:

локализация течи;
перекрытие тока воды;
обслуживание или замена проблемного участка.

Узел возле стояка

Течь в месте ответвления от стояка может происходить по причине прохудившегося соединения. Если оно выполнено сваркой, то причиной течи может быть коррозионное воздействие, которое усиливается при использовании отопительной системы, как нуля при отматывании счетчика. Другая причина такой течи заключается в небрежности мастера, который выполнял стык. Также проблема течи может быть в некачественном материале, который был закуплен для экономии средств. Нередко течь появляется при большом напряжении труб, которое возникает из-за выполнения сварочных работ или нагрузок на них тяжелыми предметами.

Самым простым способом, который позволит ликвидировать утечку в таком месте, является металлический хомут и кусок резины. Если такая течь не редкость, то можно заранее запастись достаточным количеством резиновых уплотнителей для ликвидации течи. Их можно нарезать из старой камеры от велосипеда. Размеры могут быть самыми разными, т. к. никогда не знаешь, где придется применить этот метод. Первым делом стоит постараться временно ликвидировать подтекание с помощью подручных средств. Далее послабляются два хомута и надеваются на трубу. Вырезанный кусок резины помещается на место течи и на него надвигаются хомуты. Зажимать их отверткой стоит до того момента, пока течь не прекратится.

Если становится понятно, что в определенном месте стенка трубы стала тоньше, чем необходимо вследствие коррозии, тогда можно применить не резиновый, а гипсовый или цементный хомут для устранения течи. Этот способ также подходит, когда течь наблюдается из-за трещины в трубе. В теплую воду необходимо добавить небольшое количество цемента и гипса. Вещества перемешиваются до образования однородной массы, но она должна иметь хорошую текучесть. Понадобится плотный бинт. Его необходимо хорошо пропитать в приготовленном растворе. Желательно нарезать его частями в 20 см. Пропитанный бинт обматывается вокруг повреждения, где есть течь, сделать это необходимо в несколько слоев, чтобы течь полностью исчезла.

В некоторых случаях проблема возникает из-за течи непосредственно на резьбе. С решением по ликвидации течи затягивать не стоит. Желательно пойти радикальным методом и срезать лопнувшую часть, наварить патрубок и нарезать новую резьбу. Но в ожидании ремонтной бригады можно наложить жгут на место течи. Он делается по принципу предыдущего, но перед замачиванием в цементную смесь, необходимо смочить бинт водой и посыпать его солью.

Как промыть радиатор отопления в домашних условиях

Необходимо подчеркнуть, что чистку батарей следует делать по окончанию отопительного сезона.

Схема хим промывки системы отопления.

Чтоб без помощи других помыть батарею отопления, нужно слить воду из отопительной системы и выполнить демонтаж радиатора. Промывка осуществляется смесями каустической соды, уксусной кислоты, молочной сыворотки, также при помощи бытовой химии.

Прочистка радиатора производится дома в ванной. Чтоб не разрушить эмаль ванны, на ее дно выстилаются плотные тряпки, а в сливное отверстие ставится сеточка, чтоб большие загрязнения не просочились в сточную канаву.

Промывка системы охлаждения.

Промывка системы остывания на автомобиле приора. Чувак смешал 2 антифриза, в конечном итоге получил «гремучую смесь»…

Очистка системы охлаждения от РЖАВЧИНЫ.

В этом видео показано как очистить систему остывания от ржавчины

после долговременной работы мотора на воде.

С металлических батареи нужно снять все заглушки, и в открытые отверстия следует залить горячую воду. После первой заливки, радиатор необходимо потрясти и слить воду с частицами мусора. Во второй раз залить воду, но с добавлением чистящего средства: кальцинированной или каустической соды, молочной сыворотки, уксуса. Уксусную эссенцию концентрацией 70% используют всю бутылочку на один радиатор.

После заливки данного раствора, заглушки следует закрыть и оставить прибор минимум на 1 час. По истечению времени, батарею надо хорошо встряхнуть, постучать по ней деревянным молотком, чтобы остатки ржавчины и налета отделились от ее внутренней поверхности. Раствор сливают и вновь заливают чистую воду. Промывка водой осуществляется столько раз, пока из батареи не будет выливаться чистая вода. Тщательно промыть полость радиатора важно еще и потому, что остатки молочной или уксусной кислоты могут спровоцировать образование ржавчины.

Схема очистки радиатора.

В качестве чистящего средства для отопительного прибора, можно использовать средство для промывки радиаторов автомобиля. Для этого следует влить в чугунную полость горячую воду с добавлением данной жидкости. Чистящее средство для радиаторов следует добавлять всего несколько г, при этом строго следуя инструкции на упаковке.

После закрытия отверстий, батарею следует переворачивать и встряхивать каждые 10 минут. Через два-три часа, воду с химическим составом сливают и промывают радиатор большим количеством воды.

В качестве средства для очистки, можно использовать чистящий составы для канализационных труб, например, «Крот».

Секции радиатора

Хотя старые чугунные батареи и являются наилучшим вариантом для центрального отопления, они часто являются причиной течи. Одной из них может быть подтекание воды в месте, где ребра соединяются друг с другом. Не всегда понятно, где появилась пробоина в силу напора. Часто вода полностью покрывает батарею. Чтобы выявить участок, где есть течь, необходимо полностью перекрыть воду кранами и подождать пока давление упадет через пробоину или спустить его краном Маевского. Когда вода перестала течь, необходимо насухо вытереть батареи и постараться определить, где возникла течь. Если чугунная батарея протекла в месте соединения секций, тогда отличным решением будет использование холодной сварки.

Обычно это вещество является двухкомпонентным и продается в небольших тубусах. По своей сути холодная сварка является эпоксидной смолой с добавками из металлического порошка. Перед ее использованием необходимо зачистить и обезжирить место, где замечена течь. Важно удалить не только ржавчину, но и краску с места течи, лучше сделать небольшие отступы с каждой стороны, чтобы место взаимодействия было большим. Зачистку места течи можно произвести с помощью камня для заточки ножей. На холодной сварке обычно указан способ ее применения, но некоторые виды не подходят для использования с водой, т. к. при ее воздействии невозможна полимеризация.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Вход в батарею

Одним из проблемных мест, где часто возникают течи, является сочленение батареи с трубой от стояка. Обычно появление такой течи обусловлено не повреждением участка, а прохудившимся уплотнителем на резьбе. Чтобы устранить такую течь батареи отопления, необходимо как можно быстрее перекрыть стояк. После этого в батарее понижается давление краном Маевского или другим способом. С помощью разводного ключа выкручивается гайка или муфта, которыми произведено соединение. Далее очищается ржавчина на месте протечки, а также удаляется старый уплотнитель в виде льняного волокна.

На случай проведения таких работ по устранению течи желательно обзавестись новой гайкой или муфтой. Если они долго использовались и не менялись, тогда легко могут лопнуть во время ликвидации течи. Когда витки резьбы на трубе повреждены, можно пройтись плашкой, чтобы их поправить. На место соединения наматывается несколько витков пакли, и она покрывается пастой Unipak. После проведенных действий узел снова собирается и постепенно открывается кран подачи. Это позволит своевременно выявить была ли устранена течь полностью.

Очередность действий

Здесь нет единого правила, и поэтому каждый человек имеет свою точку зрения, как правильно помыть батарею отопления. Но как показывает практика, сначала можно очистить её от накопившейся пыли, а если радиатор расположен в кухне, то и от жирной плёнки.
После снятия батареи, и проведения необходимой работы внутри неё, следует просто поправить те места, на которых остались пятна, а затем сверху пролить водой. После этого её оставляют на необходимое время для высыхания.

Как убрать пыль с радиатора снаружи сухим методом

Очистить снаружи батарею от пыли без воды можно двумя способами:

при помощи пылесоса;
используя фен для волос.

Первый метод заключается в использовании пылесоса. В случае если рёбра радиатора расположены близко друг около друга, или, что ещё хуже, между ними находятся пластинки, то следует работать данной техникой с насадками. Среди них присутствуют мелкие, они специально приспособленные для небольших щелей и труднодоступных мест.

Вторым способом можно сделать чистку батареи так: между ней и стеной располагается разровненная по площади стены большая влажная тряпка. Затем выдувают всю пыль, находящуюся между рёбрами. Она улетает в сторону влажной материи и прилипает к ней. В конце процедуры аккуратно вынимают эту тряпку и выполаскивают.

Данные варианты уборки пыли с батарей подходят для еженедельной уборки, а для генеральной — помыть радиатор уже следует более тщательно.

Как качественно помыть батарею?

Многие хозяйки хотят знать, как быстро и качественно помыть батарею. Чтобы ответить, следует знать степень её загрязнения.

Она может иметь лёгкое загрязнение от пыли. В этом случае помимо сухой чистки, можно помыть обычной водой. Лучшим вариантом будет кипяток, потому что при высокой температуре жидкость имеет повышенную активность, и можно получить лучший результат работы.

Чтобы проделать процедуру мойки, нужно подготовиться. Для этого запасаются тарой, в которую в итоге должна стекать вода, тряпки и кипяток. Под радиатором следует поставить посуду прямоугольной формы, чтобы она органично стала около стены, под батареей. Начинают кипятком аккуратно проливать по верху радиатора, она стечёт в подготовленную посуду и унесёт с собой пыль.

Хорошим ответом на вопрос, как помыть батарею внутри между рёбрами, будет использование паровой швабры. Перед началом процесса расстилают тряпки из хлопка, чтобы хорошо впитывалась влага. Горячий пар легко справляется с работой.

При сильном загрязнении радиаторов готовят «тяжёлую артиллерию». Это моющие средства с распылителями и различных конфигураций кисточки (с причудливыми изгибами). Начинают хозяйки свой труд с увлажнения батареи, а далее идёт разбрызгивание по её площади бытовой химии. После этого на некоторое время оставляют радиатор, чтобы средство сделало свою работу. Затем моют тёплой водой и щётками.

Свищ в ребре батареи

Такую течь можно считать одной из самых неприятных, т. к. она требует значительных усилий для устранения. Но временно можно применить простой способ для устранения такой течи. Если отверстие, откуда появилась течь маленькое, тогда потребуется его немного увеличить. Для этих целей вода полностью перекрывается и понижается давление в батареи. После этого с помощью небольшого сверла отверстие немного рассверливается. Делается это для того, чтобы в отверстие, из которого подтекает вода вставить колышек. Его можно выстрогать из небольшого деревянного бруска. От воды он набухнет и хорошо заткнет место протечки.

Последствия засорения

Вне зависимости от того, каким является источник засорения трубы отопления, исход практически постоянно один:

через определенный момент трубы забиваются;
движение воды в трубах уменьшается и позже даже водяной насос не сможет качать воду по этой системе.

Куда хуже обстоят дела у термосифонного отопления, где отсутствует такой насос. Как правило, после засорения тепло не пропускается, и трубы остаются холодными. И это только часть беды. Помимо этого, сам котел начинает сильно нагреваться, что может привести к его поломке.

Некоторые владельцы проводят ежегодную очистку засоров такой системы путем смены воды. Иными словами сливают прежнюю нечистую, заржавелую воду и наполняют новой. И это разумно, ведь при сливании прежней воды из нее уходит небольшое количество отколов и ржавчины. Но тут имеется и противоположная сторона. Для появления ржавчины необходимо железо и кислород. Если труба металлическая, то в ней всегда присутствует железо, а вот кислород содержится в воде. Как правило, когда долго не меняешь жидкость в системе отопления, то содержание в ней кислорода значительно снижается, а значит, процесс ржавления прекращается. При постоянной смене воды, наоборот, происходит его активизация. Подводя небольшой итог, можно сказать одно – такой метод помогает избавиться от малого количества ржавчины, но, с другой стороны, мы только ускоряем новый процесс её образования.

Плановое обслуживание

Все перечисленные методы большей частью применяются зимой, когда необходимо срочно что-то сделать. В теплый период года можно провести плановое обслуживание стояков и батарей, чтобы зимой не возникало протечек. Батарея полностью снимается со своего места и раскручивается на секции. Все резьбовые соединения очищаются от старого уплотнителя. Ниппели при необходимости заменяются на новые. Межсекционные прокладки также полностью заменяются. Обнаруженные свищи завариваются или запаиваются, и батарея устанавливается на свое место. В видео ниже можно посмотреть другие способы ликвидации течей.

Выбор и рекомендации по применению ингибитора для системы отопления

Тот или иной ингибитор необходимо выбирать на основании нескольких показателей:

Используется расширительный бачок открытого или закрытого типа;
Тип использованных конструкционных материалов: чёрные металлы, сплавы на основе меди или алюминия;
Показателя pH воды;
Показатели «жесткости» воды (количество растворённых солей в теплоносителе).

В зависимости от показателей жесткости и кислотности теплоносителя, а также особенностей системы отопления необходимо выбирать ингибитор определенного состава. Выделяют следующие составы присадок:

Ортофосфат. Реагент образует защитную пленку, вызывает выпадение солей, при их больших количествах. Добавлять в теплоноситель необходимо исходя из пропорции 10 — 20 мг/л. Используется в системах отопления, где элементы выполнены из чёрных металлов при уровне Ph воды меньше 7,5 единиц. Концентрация хлора в воде 300 мг/л и более нивелирует эффективность ортофосфата и приводит к коррозии металла. Возможно использование в комплексе с цинковой полифосфатной или фосфанатной присадкой;
Полифосфаты. Применяют для защиты трубопроводов из чёрных металлов с Ph воды в пределах до 7,5 единиц. Во время использования полифосфата смягчение воды не требуется. Количество хлора тоже не влияет на свойства этого ингибитора. Эффективность действия полифосфатов повышается с помощью цинка. Оптимальное количество 10 — 20 мг/л.;
Фосфонаты. Применяют только в комплексе с цинком, ортофосфатами или полифосфатами. Состав будет эффективен при концентрации 10 — 20 мг/л и при Ph 7 — 9. Защита чёрных металлов обеспечивается добавлением кальция;
Молибдат. Реагент защищает чёрные и алюминиевые сплавы. Добавлять в теплоноситель необходимо из расчета 75 — 150 мг/л, чтобы уменьшить количество состава без снижения эффективности, требуется добавление фосфорных компонентов. Рекомендуемая Ph воды – 5,5 — 8,5. Жесткая вода вызывает выпадения молибдата в осадок. Хлор и сернистые примеси нивелируют использование молибдата, но без возникновения язвенной коррозии;
Силикат. Применяется для мягкой воды в концентрации 10 – 20 мг/л. Обеспечивает защиту систем из чёрных металлов и медных сплавов с водой, имеющей Ph 7 и выше. Защитное покрытие образуется на поверхностях на протяжении нескольких недель;
Цинк. Применяется в качестве добавки к другим присадкам: ортофосфатам, полифосфатам, фосфонатам, молибдатам. А также с комбинациями ингибиторов, которые не содержат цинк: ортофосфат/полифосфат, ортофосфат/молибдат, смесь фосфонатов в количестве 0,5 — 2 мг/л. Цинк упрочняет защитную плёнку и позволяет уменьшить количество основного ингибитора. При превышении Ph воды 7,5 необходимо применение стабилизаторов цинка;
Бензотриазол. Необходимая концентрация – 1 — 2 мг/л в воде с Ph 6 – 9 для защиты сплавов из меди;
Толитриазол. Аналог бензотриазола;
Ортофосфат кальция. Используют для устранения налипания осадков фосфатов кальция. Содержание ортофосфата кальция в воде должно составлять 10-15 мг/л.;
Полиакрилаты, полималеаты, гидролизованные полиакриламиды и акрилатовые вещества. Используются при биологическом загрязнении. Оптимальная концентрация — 2-3 мг/л.;
Хлор и бром применяют для уничтожения микроорганизмов. Достаточно концентрации на урове 0,1 — 0,5 мг/л. Хлор эффективен только в воде с Ph ниже 8. Если pH превышает данный показатель, используют бром;
Цеолиты. Применяют для смягчения воды;
Нитрит. Используется в закрытых системах, вызывает образование на поверхности устойчивой плёнки окиси железа. Действенный в концентрациях 250-1000 мг/л и повышением Ph до 9 — 9,5, путём добавления буры. Количество нитрита можно уменьшить до 300 мг/л, если использовать молибдат в таком же количестве. Нитриты поддаются разложению бактериями, поэтому в комплексе необходимо также использовать неокисляющийся бактерицид, ингибиторы коррозии меди и полимерный диспергатор;
Щелочи (каустическая сода, зола). Используют для повышения Ph воды до 9 – 10,5 единиц.