Нюансы использования минеральной ваты для теплоизоляции стен в доме из дерева

Владельцу частного дома важно решить проблему теплопотерь, чтобы снизить расходы на отопление зимой. Для этого необходимо позаботиться об изоляции стен, пола, крыши.

Для утепления деревянного дома снаружи минвата является одним из лучших решений. Главное при выборе материала для такой постройки — обеспечить циркуляцию воздуха. За счет этого влага не будет накапливаться и портить дерево.

Деревянные здания должны утепляться снаружи.

Характеристики минеральной ваты

Минвата — волокнистый материал с отличными теплоизоляционными свойствами. Получают его путем расплавления горных пород (шлаков, доломита, песка, базальтовых пород), характеристики:

1. Теплопроводность — 0,03-0,07 Вт/(м*К). Коэффициент зависит от плотности материала. По этому показателю минвата уступает только пенополистиролу. Благодаря накоплению влаги между волокнами теплопроводность может повышаться в среднем до 50%.
2. Плотность — 35-125 кг/куб. м (в зависимости от марки и типа).
3. Влажность — 1%.
4. Водопоглощение — 6-30%.
5. Паропроницаемость — 1 (если не использовать пароизоляцию).
6. Огнестойкость. Минвата не горит. Плавление начинается при выдерживании волокон более 2 часов при температуре 1000°C.
7. Коэффициент звукопоглощения — 0,7-0,9.
8. Токсичность — 3-я группа канцерогенных веществ по классификации МАИР (не опасна для здоровья).
9. Срок эксплуатации — 50 лет.

Минвата является самым популярным утеплителем.

Показатели прочности и морозостойкости различаются у разных типов и марок минваты.

Преимущества использования

Применение ваты для утепления оправдано такими ее достоинствами:

• высокими теплоизоляционными свойствами;
• стойкостью к температурам (не деформируется, не теряет своих качеств под воздействием жары, мороза);
• невосприимчивостью к бактериям, грибкам, химическим веществам;
• пожаробезопасностью;
• высокой паропроницаемостью, из-за чего материал не создает эффекта «термоса», позволяя «дышать» дереву;
• легким весом, удобством транспортировки, хранения;
• простотой монтажа.

Разновидности материала

Минвата бывает нескольких видов, различия которых состоят в сырье, используемом для ее производства. Они имеют разную плотность, структуру волокон и теплопроводные свойства.

Каменная вата

Каменная или базальтовая вата — наиболее плотная разновидность. Ее производят из твердых горных пород: габбро, диабаза. Могут добавлять доменные шлаки, шихту. Чтобы повысить вяжущие свойства при расплавлении, в сырье включают минеральные компоненты (глину, доломит, известняк). Их содержание — до 35%.

Каменная вата — один из самых экологичных и надежных теплоизоляторов.

Если сравнивать каменную вату с другими видами, можно отметить более плотную структуру первой, меньшую эластичность. Ее выпускают только в плитах, а не в рулонах. Она меньше подвержена усадке, более влагостойка.

Коэффициент теплопроводности низкий — 0,035-039 Вт/(м*К), т.е. ее изоляционные свойства выше.

Стекловата

Стекловату делают из доломита, известняка, песка, буры, соды, стекла. В состав не включаются формальдегиды. Связующим веществом служат акрилы. Благодаря этому она считается экологически чистой.

Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал.

К недостаткам утеплителя относятся способность накапливания влаги и ее долгое выведение. Это снижает изоляционные качества материала. Стекловата менее плотная, она может провисать, усаживаться. Поэтому теплопотери дома увеличиваются через несколько лет эксплуатации. Достоинством является мягкость и эластичность, что позволяет заполнить ей щели. Коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/(м*К).

Шлаковата

Шлаковату производят из отходов металлургической промышленности — из шлаков, оставшихся после выплавки чугуна в домнах. Материал такой же податливый, как стекловата, но менее плотный. В сравнении с каменными марками, менее влагостойкий. Коэффициент теплопроводности самый высокий — 0,04-0,07 Вт/(м*К).

Шлаковата — это разновидность минеральной ваты, которая применяется для утепления.

Критерии выбора

При выборе утеплителя для дома стоит руководствоваться такими критериями:

1. Типом. Нужно учесть достоинства и недостатки разных видов ваты, их свойства, выбранный способ монтажа, отделки фасада. Например, прокладывать в каркас на вертикальных и наклонных поверхностях удобнее и быстрее каменные плиты. При нарезании из стекловаты в воздух попадают частицы стекла, что требует больших мер предосторожности. Шлаковата содержит вредные вещества. Для утепления деревянного дома лучше выбирать каменную вату.
2. Теплопроводностью. Чем она ниже, тем меньше потери нагретого воздуха, т.е. отопление будет эффективным и нерасходным.
3. Плотностью. Производители изготавливают утеплитель разной степени жесткости. Ее показатель отмечен на маркировке. Например, П-75 обозначает, что плотность составляет 75 кг/куб. м. Такую марку используют для укладки в горизонтальные поверхности. Для монтажа на стены рекомендуют выбирать минвату плотностью 80-125 кг/куб. м. Жесткие маты (свыше 125 кг/куб. м) подойдут для фасадов, покрываемых штукатуркой.
4. Размерами. Минвата реализуется в матах, рулонах, плитах разной длины и ширины. Стандартные параметры базальтового утеплителя — 120х60 см.
5. Толщиной. Чем выше этот показатель, тем лучше изоляционные свойства материала. Для деревянного дома не нужно выбирать такой толстый утеплитель, как для бетонных или кирпичных зданий. Если стены из бруса 15 см, подойдет минвата 10 см. Для регионов с суровым климатом потребуется более толстый слой. Монтаж можно осуществлять в 2 ряда.
6. Влагостойкостью. Способность не впитывать конденсат важна для защиты стен дома от порчи. При намокании теплопроводность минваты увеличивается на 50%. Чтобы улучшить гидрофобные свойства, нужно прокладывать пароизоляцию.

Isover Теплые Стены Стронг — шумоизоляционные плиты с повышенной упругостью.

Цена и производители

Цена зависит от популярности и надежности производителя, размеров, прочности, коэффициента теплопроводности. Стоимость за упаковку минваты толщиной 10 см:

• «Isover Теплые Стены Стронг» 1000×600 мм — от 599 руб.;
• «Rockwool Фасад Баттс Оптима» 1000×600 мм — от 1590 руб.;
• «Технониколь Техновент Проф» 1200×600 мм — от 975 руб.;
• «Каменная вата Paroc eXtra» 1200×600 мм — от 1090 руб.;
• «Isoroc Изолайт» 1000×600 мм — от 400 руб.;
• «IZOVOL Ст-50» — 1000×600 мм от 450 руб.;
• «Baswool Вент Фасад 80» 1200×600 мм — от 660 руб.

Советы профессионалов

При утеплении деревянного дома снаружи своими руками рекомендуется придерживаться советов профессионалов:

• В качестве утеплителя применять минвату, которая хорошо пропускает воздух и позволяет дереву дышать.
• Использовать паро и гидроизоляцию, которые защищают утеплитель от лишней влаги.
• Делать вентилируемый фасад, чтобы в утеплителе не скапливалась влага, а своевременно испарялась.
• Перед началом работ нужно продумать утепление проемов для окон и дверей. Ведь из-за утеплителя они углубятся внутрь здания.

Утепление дома из деревянного бруса минватой можно легко выполнить без посторонней помощи. Правильный выбор материалов и следование технологии помогут получить максимально качественный результат. Ваш дом будет надолго обеспечен хорошей теплоизоляцией.

Отличия наружного утепления от внутреннего

Наружное утепление позволяет:

• защитить деревянные стены от температурных перепадов, которые приводят к деформации;
• предотвратить воздействие влаги, образование плесени;
• сократить теплопотери и расходы на отопление.

Наружное утепление позволяет защитить деревянные стены от температурных перепадов.

Внутреннее утепление при отсутствии наружного неэффективно. При этом холод проникает сквозь стены, но не попадает в помещение. Негативное воздействие на дерево (промерзание, конденсат, накопление влаги) остается. Стены будут постепенно разрушаться, деформироваться, а под слоем минваты на деревянных поверхностях образуются грибок, плесень.

Утеплять здание изнутри приходится, если нет физической возможности провести монтажные работы снаружи: близость других построек, дом на несколько хозяев. В большинстве случаев установку изоляционного материала с внутренней стороны проводят как дополнение к внешней отделке.

Например, если наружная изоляция оказалась недостаточной из-за неправильного выбора толщины ваты.

Подготовительные работы

Перед началом утепления стен дома нужно их подготовить:

1. Очистить от грязи, пыли.
2. Осмотреть поверхности для обнаружения проблем (разрушение бруса, наличие трещин, больших щелей).
3. Обработать стены противогрибковым раствором.
4. Законопатить щели, замазать трещины герметиком для дерева.
5. Провести замеры.

Перед началом утепления стены нужно обработать противогрибковым раствором.

Подготовительные работы включают расчет материалов и выбор способа монтажа. Последний зависит от выбранного варианта фасадной отделки: штукатурки, сайдинга, вагонки, панели.

Определяя тип минваты и ее толщину, стоит учесть особенности каркаса. Например, если его выполнять из бруса 50 мм, можно взять такой же утеплитель. В противном случае потребуется делать больше разрезов или прокладывать его в несколько слоев. А если определить расстояние между вертикальными брусками каркаса размером, кратным параметрам ваты, можно упростить и ускорить процесс нарезки и монтажа.

Необходимые материалы и инструменты

Для утепления фасада потребуется подготовить материалы, согласно выбранному способу монтажа:

• минвату;
• брус, профили ud и cd для каркаса;
• саморезы, гвозди для крепления обрешетки;
• дюбели-зонтики для фиксации минваты;
• антисептик;
• гидро-, паробарьер;
• ленту для соединения изоляционной пленки;
• скобы для крепления пленки.

Из инструментов понадобятся дрель, шуруповерт, перфоратор для монтажа обрешетки и ваты.

Для нарезки бруса для каркаса нужны электролобзик или ножовка, для профиля — ножницы по металлу или болгарка. Из сопутствующих инструментов потребуются степлер, рулетка, уровень, карандаш.

Способы монтажа минваты

Выбор способа монтажа зависит от вида отделки фасада. Если для облицовки используют панели, сайдинг, вагонку, лучше осуществлять прокладку минваты в каркас. Он же послужит основой для создания вентфасада или закрепления отделочного материала. Если принято решение оштукатурить стены снаружи, то нужно крепить утеплитель к стенам без каркаса. Для отделки сайдингом подойдут оба варианта.

Каркасный

Каркасный способ подразумевает построение обрешетки, в которую будет проложен утеплитель.

Каркасный способ сокращает время на монтаж.

Недостатком такого варианта считаются большие расходы, связанные с закупкой бруса. Преимущества метода:

• простота укладки и фиксации минваты;
• сокращение времени на монтаж (если ячейки обрешетки кратны размерам плит);
• удобство закрепления отделочных материалов;
• возможность обустроить вентилируемый фасад;
• все работы может выполнить 1 человек.

Бескаркасный

При отсутствии каркаса утеплитель приклеивается к стене и закрепляется зонтиками. Применение этого способа позволит сэкономить на закупке материалов (бруса, профилей), на их монтаже. Вместо них потребуются армирующая сетка и смесь для создания защитного слоя, на который после наносится штукатурка. Если планируется отделка сайдингом, необходимо монтировать обрешетку для его закрепления.

Прокладывать минвату можно целыми плитами, без нарезки. Это ускорит процесс. Неудобством является необходимость тщательно заделывать стыки и невозможность работать в одиночку (из-за большого размера листов).

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:

Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков. В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:

Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали. Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

Следует отметить, что между ветрогидроизоляцией и отделкой должен быть воздушный зазор! Это необходимо предусмотреть при выборе материала обрешётки. В случае с деревом можно набить дополнительные рейки толщиной 1-2 см.

В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.
4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Алгоритм действий при утеплении строений из дерева

Наружное утепление деревянных построек рекомендуется проводить по такой технологии:

1. Необходимо подготовить поверхность. Очистить стены от грязи, законопатить щели, обработать дерево антисептиком.
2. Закрепить пароизоляционную пленку. Настил следует производить внахлест, стыки проклеить акриловой лентой. Для монтажа понадобится степлер со скобами.
3. Обустроить обрешетку. Шаг вертикальных полос лучше подобрать согласно ширине базальтовых плит. Закрепление бруса выполнять гвоздями. Если используется металлический профиль, потребуются саморезы.
4. Уложить листы утеплителя в каркас. Зазоры заделать кусочками ваты. Плиты нужно зафиксировать с помощью дюбелей-зонтиков.
5. Закрепить пароизоляционную мембрану.
6. Смонтировать обрешетку для закрепления отделочного материала. Брусы прикрепить к каркасу.
7. Закрепить сайдинг.

Наружное утепление нужно делать в определенной последовательности.

Некоторые специалисты выступают против монтажа пароизоляции непосредственно на стену дома. Считается, что она способствует накоплению конденсата внутри минваты, а это приведет к ее намоканию и повышению теплопроводности.

Как правильно утеплять своими руками?

Технология устройства теплоизоляции брусовых стен будет зависеть от места расположения системы снаружи или изнутри, вида утеплителя и схемы защиты.
Учитывая особенности древесины и форму бревенчатой стены наиболее предпочтительным вариантом будет установка обрешетки, для последующего закрепления на ней всех рабочих слоев стены.

Выгоднее выполнять обрешетку из брусьев, без дополнительных подвесов, что облегчает сборочный процесс. Рекомендуется создавать ее с контробрешеткой, имеющей перпендикулярные брусья по отношению к базе. Несмотря на то, что это несколько удорожает процесс и увеличивает трудозатраты, в будущем такая обрешетка более надежная, поскольку не позволяет сползать утеплителю.

Брусья вертикального расположения ставятся с необходимым шагом, для того чтобы зафиксировать утеплитель нужного размера и закрепить обшивку. Кроме того, такая система позволяет двигаться воздушным потокам снизу-вверх в вентзазоре меж элементами контробрешетки над теплоизолятором.

Поскольку бревенчатые стенки имеют усадку, особенно в первый год эксплуатации, то будут меняться точки фиксации вертикального бруса, поэтому жесткое соединение делают к нижнему брусу, расположенному горизонтально не менее 2-мя саморезами, а к другим горизонтальным элементам обрешетки выполняют подвижное соединение.

Как правило они выполняются железными скобами, опоясывающими вертикальную направляющую и фиксируются на горизонтальном элементе саморезами. Можно также такую конструкцию сделать подвижной если ее закрепить длинными саморезами с шайбами, для них в вертикальном брусе производятся продольные спилы, обеспечивающие продольное направление движения.

Крепление обрешетки под закрепление отделочного материала с размещением тонких деревянных планок выполняют на специальных подвесах. В этом случае формируется монолитная прослойка теплоизолятора, которая скрепляется насквозь железными подвесками, тем самым прижимается к стенке, и брусками и дюбелями, поэтому не допускает его сползание. В этом случае также должна быть обеспечена вертикальная подвижность обрешетки.

Монтаж снаружи

Утеплять деревянные здания нужно, когда иные методы теплозащиты не принесли хороших результатов: конопатка, метод «теплый шов», уплотнение окон и дверей, теплозащита пола и потолка.

Внешняя теплозащита для бревенчатых зданий — предпочтительный вариант. Это объясняется возможностью дерева «дышать», накапливать и испарять влагу в атмосферу. Лучшим вариантом защиты считается вентилируемый фасад, а работы можно начинать не ранее чем через 18 месяцев после возведения дома, когда будут полностью завершены усадочные процессы в нем.

Технология возведения вентфасада на бревенчатых домовладениях:

1. Обрабатывают стенки антисептиком против биологического заражения и огнестойким антипиреном.
2. Сверху стенок набивают вертикальную обрешетку брусом 50х50 мм с шагом чуть меньше на 2 — 3 см ширины плит теплоизолятора.
3. Лучший утеплитель — плиты минваты, имеющую плотность 50 кг/м3 и толщину 100 мм, установку проводят снизу-вверх.
4. Поверху теплоизолятора устанавливают супердиффузионную мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции. Ее выбирают по показателю паропроницаемости, не ниже 1400 г/м2, обрешетку из пиломатериала 50х50 мм.
5. На него монтируют сайдинг или другой вид отделочного материала.
6. Отделка монтируется так, чтобы существовал вентзазор между ней и мембраной.
7. Внизу и вверху обустраивают продухи, для эффективной циркуляции воздуха.

О работах по теплозащите стен из бревен снаружи подробная информация здесь.

Внутренние работы

Вариант внутренней теплозащиты такого дома — это крайняя мера и может быть принята только после того как все другие варианты утепления исчерпают себя. Возможно, традиционных мер теплозащиты будет достаточно, и не потребуется ухудшать внешний облик помещений.

Специалисты советуют собственникам
первоначально в качестве защитных мероприятий попробовать выполнить следующие процедуры:

1. теплозащита перекрытий;
2. пола;
3. кровли.

Они абсолютно не согласны с тем, чтобы внутри дома ставился утеплитель, поскольку дерево будет набираться влаги и гнить.

Можно также хорошенько проконопатить межвенцовые швы снаружи и изнутри современными герметиками, после чего утепляют оконные и дверные просветы. Для этих целей применяют рулонные межвенцовые утеплители или, на худой конец, традиционную минвату.

Единственно что категорически недопустимо делать — это обрабатывать проемы или швы монтажной пеной. Поскольку бревенчатый дом находится в постоянном вертикальном движении, а пена является хрупким материалом, ее на долго не хватит.

В некоторых случаях оказывается достаточной просто обычной обивки стен вагонкой, в этом случае увеличивается толщина стенки, что повышает ее тепловое сопротивление, а воздушные зазоры между стенкой и обшивкой будут мешать естественной циркуляции воздуха и отвода теплых воздушных потоков из помещений к несущим стенам.

Если всех мероприятий по внешней изоляции окажется недостаточно, например, при очень тонкой внешней несущей стены менее 150 мм, то внутреннюю теплоизоляцию выполняют из экологически чистого утеплителя – эковаты, которую размещают на вентилируемой обрешеточной конструкции.

Инструкция по проведению работ в зданиях из бруса

Внутренние работы по утеплению необходимо выполнять по такой инструкции:

1. Требуется подготовить поверхность: удалить старую штукатурку, замазать трещины и щели.
2. Обработать стены антисептиком, грунтовкой.
3. Сделать каркас из профиля или бруса. Предусмотреть зазор для вентиляции.
4. Нарезать утеплитель по размерам обрешетки. Приклеить к стенам.
5. Закрепить пароизоляционную пленку.
6. Сделать облицовку (закрепить гипсокартон на каркас).

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

1. Составление схемы.
2. Нанесение антигрибкового покрытия.
3. Подготовка гидроизоляции.
4. Установка обрешётки.
5. Позаботится об утеплении.
6. Монтаж матов.
7. Конечная обшивка.

Способы утеплить дома из бревен

Чтобы улучшить качество утепления, стоит позаботиться об отсутствии щелей в бревенчатом доме. Дерево должно дышать, поэтому необходимо обеспечить вентиляцию внутри слоя материала.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад нужен для того, чтобы конденсат, скапливающийся благодаря изоляции, мог высыхать. Это увеличит срок службы утеплителя и бревен, из которых построен дом. Вентфасад создается за счет пространства между слоем минваты и отделочным материалом. Такое расстояние соответствует размеру бруса, набиваемого на каркас, в который проложены плиты.

Вентилируемый фасад — система отделки внешних стен зданий.

Конопатка бревенчатых стен

Конопатка стен — это подготовительный этап. В щели и зазоры между бревнами можно поместить джут, паклю, лубяное волокно (пеньку). Проложить материалы нужно максимально глубоко, для чего используют инструменты — конопатки, зубило. Их плоская узкая поверхность способствует работе со щелями. Может быть разной длины и ширины. С обратной стороны на инструменте есть бойки, что позволяет применить силу с помощью молотков или кувалд.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Нюансы теплоизоляции минватой здания под сайдинг

Отделывая дом сайдингом, важно сохранить преимущества деревянного строения — экологичность, низкую теплопроводность. При этом нужно уменьшить пожароопасность, влагопоглощение и вероятность воздействия насекомых.

Минвата решит эти задачи, но важно строго соблюдать инструкцию по утеплению. В частности, обеспечить возможность циркуляции воздуха, чтобы исключить накопление конденсата и негативное воздействие влаги на дерево. Для этого следует:

• монтировать каркас из деревянного бруса;
• выбирать утеплитель такой толщины, которая защитит стены от промерзания;
• обустраивать вентилируемый фасад (для обрешетки можно использовать металлический профиль).

При теплоизоляции минватой здания под сайдинг важно сохранить экологичность.

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

• Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
• Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки

Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса. Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

• Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
• Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.

Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

• Одежда с длинным рукавом;
• плотные штаны ниже щиколотки;
• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.

В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Крепление сайдинга

Фиксация сайдинга производится при помощи оцинкованных саморезов в специальные пазы панелей. Если в качестве облицовки выбран металлосайдинг, то необходимо учесть температурную компенсацию металла. Для правильного понимания монтажа материала необходимо посмотреть предложенный видео-урок.

Проведение работ изнутри и особенности нахождения точки росы

Точкой росы называют температурный показатель, при котором появляется конденсат. Она может находиться внутри стены, перемещаться на ее внутреннюю или наружную поверхность. Это зависит от эффективности утепления и погодных условий.

Нужно делать наружное и внутреннее утепление.

Оптимальной считается ситуация, когда точка росы основную часть времени находится во внешнем утеплителе. Так сохраняется целостность дерева, стены, а теплопотери снижаются.

Если сделать только внутреннее утепление без наружного, точка росы разместится на поверхности стены под утеплителем. Это наихудший вариант. По причине повышенной влажности развивается плесень, дерево разрушается.

Чтобы избежать подобных проблем, при монтаже материала изнутри нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

Для этого оставляют зазоры между стеной и пароизоляцией, между утеплителем и внутренней отделкой.

Алгоритм действий при наружном утеплении дома из дерева под сайдинг

Порядок действий обычно следующий:

1. Стены дома из бревен нужно неоднократно обработать средствами с антисептиком. Особое внимание потребуется уделить торцевым частям постройки, поскольку эти зоны нередко становятся местом активного размножения грибка. Эти процедуры рекомендуется проводить в ясную, теплую и сухую погоду, потому что для полной просушки антисептика придется выждать несколько дней. Также ухода потребуют все углы и нижний венец здания.
2. Паробарьер нужно закрепить на поверхности стены с помощью скоб строительного степлера. Важно учитывать, что более блестящая часть применяемого пленочного материала должна быть обращена в направлении утеплителя. Места примыкания обустраиваются с учетом нахлеста и поверх тщательно изолируются и соединяются специальным скотчем.
3. На пароизоляцию крепят обрешетку с учетом того, чтобы толщина используемого бруса соответствовала толщине выбранного теплоизолятора. При укладке основного материала враспор вам не потребуется использовать дополнительные крепежные элементы.
4. Между брусьями обрешетки укладывают плиты теплоизолятора, слегка поджимая их. Если нужно, куски минваты можно немного подрезать с помощью острого ножа. Фиксация рейками может потребоваться, когда утеплитель по структуре недостаточно жесткий и слабо держится внутри ячеек каркаса. С помощью анкеров производят финальную фиксацию.
5. При одновременной укладке в несколько слоев теплоизолирующего материала, это делается внахлест так, чтобы швы первого ряда оказались перекрыты последующим. Все мероприятия по наружному утеплению постройки из бруса минватой нужно проводить в защитном костюме, дополненном маской.
6. Мембрану фиксируют поверх теплоизоляции на ее внешнюю сторону. Стыки делают с нахлестом и надежно скрепляют скотчем.
7. Затем можно приступать к сборке системы принудительной вентиляции наружного каркаса. Для этого потребуются бруски, которые сформируют необходимый по ширине зазор (около 5 см) между утепляющим материалом и плоскостью фасада здания. Для закрепления брусков понадобятся саморезы. Использование подвесов для профиля будет обосновано только если стены не слишком ровные. Это позволит самому отрегулировать расстояние до каркаса.
8. Закрепление производят по приведенной изготовителем технологии. Для облицовки фасада можно использовать натуральный брус, металлический профиль, блок-хаус, сайдинг из винила.

Альтернативные материалы для выполнения теплоизоляции: сравнение с минеральной ватой

Утеплить деревянный дом можно эковатой или пенопластом. Первая представляет собой сыпучий материал, сделанный из целлюлозы. Его монтаж проводят путем распыления из выдувной установки мокрым или сухим способом. Пенопласт реализуют в листах разного размера и толщины. Утепление выполняют каркасным или бескаркасным способом.

Эковата

Отличия эковаты от базальтовой:

• полностью натуральный состав (отсутствие смол);
• так же впитывает влагу, но способна ее выводить без потери теплоизоляционных свойств;
• низкая воздухопроницаемость (монтаж пароизоляции не нужен);
• меньшая пожаробезопасность, хотя в состав входит борная кислота, которая препятствует воспламенению;
• не повреждается грызунами;
• не подлежит усадке, т. к. образуется полностью бесшовное покрытие.

Главные недостатки эковаты — высокая цена и сложности монтажа при отсутствии опыта и оборудования.